Легенда о реке двина

Содержание

Река Западная Двина | Сайт посвященный туризму и путешествиям. Фотографии, описание местности, отчеты о походах, легенды, прошлое и настоящее.


За?падная Двина? (белор. Заходняя Дзвіна, Дзвіна, в Латвии — Да?угава, латыш. Daugava, латг. Daugova, лив. Vena) — река на севере Восточной Европы, протекающая по территории России, Белоруссии и Латвии. Соединена недействующей Березинской водной системой с рекой Днепр.
Древние названия — Эрида?н, Хесин.
Длина реки Западная Двина — 1020 км: 325 км приходится на Российскую Федерацию, 328 — на Белоруссию и 367 — на Латвию.
пороги на Западной Двине

Исток Западной Двины был окончательно обнаружен лишь в 1970-х годах. Западная Двина берёт начало в болотах около небольшого озера Корякино, Пеновского района Тверской области на Валдайской возвышенности, через несколько километров после истока впадает в озеро Охват, затем течёт сначала на юго-запад, но после Витебска поворачивает на северо-запад. Западная Двина впадает в Рижский залив Балтийского моря, образуя эрозионную дельту у бывшего острова Мангальсала, который на сегодняшний день является полуостровом, так как устье второго рукава было засыпано в 1567 году.
Река Западная Двина
У ИСТОКА ЗАПАДНОЙ ДВИНЫ
Исток Западной Двины был установлен в результате экспедиции известного краеведа Алексея Попова в 1989 году, и по его данным находится он в Пеновском районе, в Корякинском болоте, примерно в километре севернее оз. Двинец. В своих изысканиях А. Попов опирался на данные известного российского географа И. Штукенберга и на показания местных жителей.
Однако, исходя из Полевановского определения, истинный или географический исток Западной Двины следует искать в Андреапольском районе. Простейший анализ топокарт и спутниковых снимков, любезно предоставляемых поисковой системой Google, говорит нам о том, что Западная Двина берёт своё начало из болота у оз. Новинское, к западу от деревни Пужакино, что недалеко от Бологово, и далее – по рекам Никитиха и Волкота – впадает в оз. Охват, откуда уже и вытекает под своим привычным для нас названием. В пользу этого говорит и максимальная протяжённость Западной Двины по руслам этих рек и наивысшая точка водораздела (322 м.), расположенная буквально в километре от нового истока.
Поиск истинного истока реки, на первый взгляд, может показаться вопросом праздным, чисто теоретическим. Однако следует взглянуть на проблему шире. Дело ведь даже не в том, что новый исток удлиняет Западную Двину на добрых полторы сотни километров, и она тогда в списке крупнейших рек России обходит по длине свою северную тёзку, что, согласитесь, тоже приятно. Новый исток реки, конечно при надлежащем подходе к этому вопросу со стороны администрации и общественности, при соответствующей рекламе и финансировании, может стать местом притяжения не только наших, российских, туристов, но и туристов из ближнего и дальнего зарубежья, ведь Западная Двина (Даугава), взяв старт на Тверской земле, протекает далее по территории сопредельных нам Белоруссии и Латвии.
У нас в районе в настоящее время практически нет привлекательных в туристическом отношение мест. Исключение, пожалуй, составляет лишь озеро Бросно – место «обитания» легендарного чудовища, двоюродной сестры шотландского Несси. Несомненно, следует отдать должное местным жителям, создавших и столько лет старательно поддерживающих эту легенду. И правильно – чем мы хуже шотландцев?
Тем не менее потенциально туристические объекты у нас, несомненно, есть. Это и огромное, славящееся своей рыбалкой и прекрасными видами Лучанское озеро, и найденный не столь давно археологами в районе д. Жуково древний городок Буец, упоминаемый в старейшей из сохранившихся жалованных древнерусских грамот (1130 г.), и деревня Песчаха со старинной, легендарной 500-летней сосной и огромным древним городищем.
К слову, о последнем. Обнаруженное и описанное известным российским археологом Ядвигой Станкевич Песчахинское городище, отнесено ею к XI-XII вв. н.э. В своём отчёте по экспедиции Я. Станкевич, кстати, обследовавшая в Верхнем Подвинье около 80 древних городищ, указывала: «К числу более мощных укреплённых городков следует отнести прежде всего городище у д. Песчаха, на левобережье р. Волкоты…».
Если учесть данные Я. Станкевич, то в сочетании с близрасположенной деревней Воло?к, где в своё время начинался во?лок из западнодвинской в ильменскую речную систему, Песчахинское городище перестаёт быть рядовым укреплённым пунктом и превращается в мощный перевалочный узел на Великом торговом пути «из варяг в греки». Несомненно, здешние места ещё ждут своих кропотливых исследователей.
Река Западная Двина
Так что наш Андреапольский район богат интересными историческими и природными объектами, которые, казалось бы, только и ждут приложения умелых рук и умных голов для того, чтобы не только славить наш край, но и приносить немалый доход в его казну. Ведь, на мой взгляд, будущее нашего района заключается не в бездумной распродаже по дешёвке его красивейших лесов и не в реализации заманчивых, но утопичных промышленных проектов, а именно в превращении его в привлекательный во всех отношениях туристический край, куда будут стремиться на отдых тысячи и тысячи граждан нашей страны и туристов из стран ближнего и дальнего зарубежья.
И вновь обретённый исток нашей янтарной красавицы Западной Двины может вполне стать главной жемчужиной в ожерелье Андреапольских достопримечательностей.
Река Западная Двина
Описание реки
Площадь бассейна Западной Двины — 87,9 тыс. км?. Общее падение реки на территории Белоруссии составляет 38 м, плотность речной сети 0,45 км/км?, озёрность — 3 %.
Долина реки трапецеидальной формы, местами глубоко врезанная или невыразительная. Ширина долины в верхнем течении до 0,9 км, в среднем 1—1,5 км, в нижнем 5—6 км. Пойма преимущественно двусторонняя. Русло умеренно извилистое, слабо разветвлённое, местами с порогами. Выше Витебска выход на поверхность девонских доломитов образует пороги протяжённостью 12 км.
Ширина реки Западная Двина за озером Охват 15-20 метров, берега лесистые, умеренно крутые супесчаные с валунами, на приморской равнине низкие. Русло каменистое, с отдельными перекатами и небольшими порожками.
На участке Андреаполь — Западная Двина ширина реки увеличивается до 50 метров, а за городом Западная Двина, преодолев ещё один порожистый участок, река принимает крупные притоки — Велесу, Торопу и Межу, после чего расширяется до 100 метров.
За устьем Межи — большая запань, предназначенная для сбора леса, сплавляемого по Меже. Ниже запани река течёт в высоких берегах, покрытых смешанным лесом. Лес исчезает перед городом Велиж. За Велижем река судоходна.
Между Латгальской и Аугшземской возвышенностями Даугава протекает по древней долине. Тут ширина Даугавы достигает 200 метров. На участке от Краславы до Даугавпилса находится природный парк Даугавас локи (Излучины Даугавы). Минуя Даугавпилс Даугава выходит на Восточно-Латвийскую низменность. Здесь течение реки замедляется и берега становятся низкими, из-за этого во время весеннего половодья на этом участке часто образуются ледяные заторы и вода затопляет большие территории.
От Екабпилса до Плявиняс Даугава течёт в крутых берегах, с отвесными утёсами, сложенными из серого доломита. Особенно интересной и красивой долина реки была от Плявиняс до Кегумса. В русле было много порогов и отмелей. Берега украшали красивые скалы Олинькалнс, Авотиню-Калнс, Стабурагс. После сооружения Плявиньской ГЭС уровень воды повысился на 40 м и весь участок древней долины был затоплен водами Плявиньского водохранилища.
Западная Двина (Даугава) в городе Рига, Латвия
От Яунелгавы до Кегумса простирается водохранилище Кегумской ГЭС, а у Саласпилса дорогу реке преграждает плотина Рижской ГЭС.
Ниже острова Доле река течёт по Приморской низменности. Здесь её долину образуют рыхлые отложения четвертичного периода. Берега реки на этом участке низкие, а долина заполняется речными отложениями. В районе Риги появляются наносные песчаные острова — Закюсала, Луцавсала, Кундзиньсала, Кипсала и др.
Ширина реки у рижских мостов — около 700 м, а в районе Милгрависа достигает 1,5 км. Глубина реки составляет здесь примерно 8—9 м. Среднегодовой расход воды — 678 м³/с. Концентрация ряда загрязняющих веществ превышает 10 ПДК.
Наблюдения за гидрологическим режимом на территории Белорусии систематически ведутся с 1878 года (16 постов). В 1983 году действовали гидрологические посты Сураж, Витебск, Улла, Полоцк, Верхнедвинск.
Река Западная Двина в Тверской области
Этимология и история
Берег левый, правый —
Наша Даугава;
Курземе, Видземе,
И Латгале — держава.
О, судьба — судьбина!
Вся — не половина!
Дух един и речь едина,
И земля едина.
Райнис
Николай Михайлович Карамзин, вслед за другими историками, отождествлял Эридан с Западной Двиной. В устье Западной Двины можно найти «слёзы Гелиад» — янтарь.
На протяжении истории река Западная Двина имела около 14 наименований: Дина, Вина, Танаир, Турун, Родан, Дюна, Эридан, Западная Двина и другие. Так в XV веке Гильберт де-Ланноа отмечает, что племена земгалов называли Двину Самегальзарой (Semigals-Ara, то есть земгальская вода). По ней в древности проходил путь «из варяг в греки».
Название «Двина» впервые упоминается монахом-летописцем Нестором. В начале своей летописи он пишет: «Днепр бо потече из Вольковського леса и потечет на полдне, а Двина из того же леса потечет на полуноще и внидеть в море Варяжьское».
Согласно В. А. Жучкевичу, гидроним Двина имеет финноязычное происхождение со смысловым значением «тихая, спокойная».
Название «Даугава» образовалось, по-видимому, из двух древнебалтских слов, daug — «много, обильно» и ava — «вода».
По преданию, Перконс приказал птицам и зверям вырыть реку.
Заселение бассейна Западной Двины началось в эпоху мезолита.
Крупнейшие притоки
Крупнейшими притоками Западной Двины являются реки Улла, Нетесьма, Велеса, Межа, Каспля, Ушача, Дисна, Лауцеса, Илуксте, Кекавиня, Волкота, Торопа, Лучоса, Оболь, Полота, Дрисса, Дубна, Айвиексте, Персе (река) и Огре.
Крупнейшие города
На берегах реки Западная Двина расположены следующие города: Андреаполь, Западная Двина, Велиж, Витебск, Бешенковичи, Полоцк, Новополоцк, Верхнедвинск, Краслава, Даугавпилс, Ливаны, Екабпилс, Плявиняс, Айзкраукле, Яунелгава, Лиелварде, Кегумс, Огре, Икшкиле, Саласпилс и Рига.
Западная Двина у г. Витебск, Белоруссия
Каскад Даугавских ГЭС
Благодаря построенным ещё при советской власти ГЭС Западная Двина является единственным крупным собственным источником энергии для Латвии, давая стране до 3 млрд кВт•ч в год.
На реке Западная Двина построены следующие ГЭС:
Плявиньская ГЭС
Рижская ГЭС
Кегумсская ГЭС
Строятся Полоцкая и Витебская ГЭС, заключены соглашения о строительстве Верхнедвинской и Бешенковичской ГЭС (все на территории Белоруссии). Было начато, но приостановлено строительство Даугавпилсской ГЭС. Проектировалась Екабпилсская ГЭС. Неиспользуемый потенциал реки превышает 1 млрд кВт•ч в год.

ЛОЦИЯ ЗАПАДНОЙ ДВИНЫ
Западная Двина (235 км).
Охват — Андреаполь (30 км) — ст. Зап.Двина (65 км) — устье Велесы (40 км) — Шишово (30 км) — Устье (20 км) — Кресты (50 км).
Июль — август, 7,5 балла.
Западная Двина собирает основную воду на малонаселенном, богатом лесами, озерами и болотами юго-западном склоне Валдайской возвышенности. Этот район, находящийся на примерно одинаковом расстоянии от Москвы, Петербурга и Риги, летом привлекает много любителей отдыха на воде.
Путешествие по Западной Двине начинается на ст. Охват дороги Бологое — Великие Луки, куда можно доехать без пересадки из Москвы и Петербурга. Станция расположена практически на берегу оз. Охват, из юго-западного конца которого, примерно в 10 км пути, вытекает Западная Двина.
Однако торопиться уходить из озера не следует: при хорошей погоде на его живописных, лесистых берегах, в низовьях впадающих в него речек Волкота, Нетесьма, Жаберка можно хорошо провести время.
Ширина Западной Двины в истоке 15-17 м, средняя глубина 1 м. Берега лесистые, высокие, долина узкая, русло суглинистое, местами каменистое. Через 6 км после выхода из озера — Кауровские пороги, представляющие собой косую каменистую гряду.
Небольшой безлесный участок реки в районе Андреаполя ниже по течению вновь уступает место смешанным лесам на высоких, холмистых берегах. С приближением к Московско-Рижской железной дороге лесов становится меньше, а пляжей — больше. В городе Западная Двина — деревообрабатывающий комбинат, остатки сплавного леса и каменистые перекаты в русле. Здесь от реки до станции (на правом берегу) около 1 км.
Ниже города река вновь течет в высоких, лесистых берегах. За д. Вир — три гряды Вережунских порогов. От впадения левого притока — Велесы до устья правого притока — Торопы Западная Двина расширяется до 60 — 80 м и медленно течет в низких, преимущественно луговых берегах, образуя заводи и старицы. У Шишово — мост шоссе на железную дорогу (Стар. Торопа и Зап. Двина), автобусная остановка в 100 м от воды на левом берегу.
После впадения Торопы и Жижицы (их устья разделены несколькими сотнями метров) Западная Двина вновь меняет характер — берега повышаются, усиливается течение, а в русле появляются валуны и перекаты. Особенно хороша река на последних десятках километров перед Крестами — здесь больше смешанных лесов, сосновых рощ и пляжей. В Крестах, откуда ходят автобусы до Великих Лук, целесообразно закончить путешествие, так как вскоре Западная Двина принимает крупный лесосплавной приток Межу, и для того, чтобы закончить плавание, придется, вероятно, преодолеть запань и идти по широкой, полноводной Двине до Велижа.
РЫБАЛКА НА ЗАПАДНОЙ ДВИНЕ
Евгений 04.05.2011
Прошелся по Западной Двине от Охвата до Крестов с 22 по 29 апреля. На Охвате еще вовсю стоял лед, в трех местах свободное ото льда место было только возле берега, да и то за счет разлива. Так что приходилось лавировать между деревьями. Кое-где пришлось даже использовать свой Викинг как ледокол, а где то и ехать по льду. Сама Западная Двина, естественно, ото льда была свободна. Маршрут оставляет двойственное впечатление. Я лично — маршрутник. В том плане, что мне интересно пройти маршрут, и чем он длиннее и разнообразнее, тем лучше. С этой точки зрения поход был просто великолепен. Поскольку было все: и озеро во льду, и апрельские половодные разливы, практически скрадывающие течение, и быстроток, и пороги.
С точки же зрения человека, который хочет пойти на Западную Двину просто отдохнуть, апрель месяц — рановат. Поскольку деревья еще без листьев, куча разливов, однообразный пейзаж, сосняк же подходит к реке не так часто, как хотелось бы. С точки зрения того, кому интересны пороги — на реке есть единственный интересный участок (если, конечно, не считать Куровских порогов). Это участок от моста у деревни Шлыки, примерно в 3, 5-4 часах хода от города Западная Двина, на котором находятся Вережунские пороги. На этом участке река течет в высоких берегах, заросших елями, течение сильное, сама река извилиста. В общем, все очень красиво. Но сам этот участок проходится примерно за час с копейками, а потом опять начинается унылая, с точки зрения любителя порогов, гребля.
РИЖСКИЙ ЗАЛИВ, БАЛТИЙСКОЕ МОРЕ (устье реки Западная Двина)
Ри?жский зали?в (латыш. Rigas juras licis — Рижский морской залив, эст. Liivi laht — Ливский залив) — залив на востоке Балтийского моря между Латвией и Эстонией. Отгорожен от остального моря островами Моонзундского архипелага, который принадлежит Эстонии. Залив вдаётся в сушу на 174 км, его общая площадь составляет 18,1 тыс. км?.
В ширину залив простирается на 137 км, максимальная глубина — 54 м.[2] Важнейшие города у побережья Рижского залива — Рига и Пярну, на южном берегу располагается город-курорт Юрмала, а на острове Сааремаа — город Курессааре. Западный берег залива именуется Ливским и является охраняемой культурной зоной.
Побережье большей частью низменное и песчаное.
Температура воды летом поднимается до 18 °C, зимой опускается до 0—1° С, из-за чего поверхность залива с декабря по апрель покрыта льдом. Солёность 3,5—6 ‰.
Течения вращательные, средняя скорость 8 см/сек.
В залив впадают реки: Западная Двина (Даугава), Лиелупе (уст. Курляндская Аа), Гауя (уст. Лифляндская Аа), Салаца, Пярну, Аге, Светупе, Роя и другие, более мелкие.
Бассейн и острова
Острова отделёны от материка Ирбенским проливом, располагающимся между мысом Колкасрагс (северная конечность Курземского полуострова) и южной конечностью острова Сааремаа, а также проливом Вяйнамери, который состоит из двух проливов: Суурвяйн (у острова Муху) и Харикурк (между островами Хийумаа и Вормси). В самом Рижском заливе находятся эстонские острова Кихну, Рухну, Абрука и Манилайд. На северо-востоке выделяется Пярнуский залив.
История
В ходе Первой мировых войн были проведены оборона Рижского залива (1915) и операция «Альбион» (Моонзундское сражение) (1917)
Во время Второй мировой войны были проведены Моонзундская оборонительная операция (1941) и Моонзундская десантная операция (1944)

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЗАПАДНОЙ ДВИНЕ
Сплав по реке Западная Двина.
2009
Майский поход на реку Западная Двина в Тверской области
Категория: нет.
Сроки: с 09 по 11 мая 2009г.
Нитка маршрута: Охват — Андреаполь — Западная Двина (~100км)
Экипаж: 6 человек.
Суда: 3 типа байдарок:
Вьюн-2
Варзуга-2
Таймень-3
Подготовка:
Большие выходные в этом году позволили поискать реки для сплава значительно дальше он наших стандартных маршрутов. Многократно хоженые направления на север юг и восток от Москвы уже не так привлекали. Случайно наткнулся на реку Западная Двина. Как раз в струю. И название звучное. И направление правильное. Решили идти туда!
Дорога / Заброска:
На поезде Москва-Великие Луки до станции “Западная Двина”, далее не авто до озера Охват.
В поезд в Москве погрузились вечером. В Западной Двине были в пол восьмого утра.
Стапель:
В деревне Охват. На берегу озера. Около моста.
Хорошая поляна. В пол одиннадцатого сборка судов была почти закончена.
День 1 (09.05.2009):
Поезд. Заброска. Стапель.
Позавтракали перекусом. По случаю девятого мая наблюдали шествие пионеров.
На воде около двенадцати. Озеро Охват в начале маршрута достаточно крупное. Дальше входим в реку.
Пол пятого обед. Недалеко памятник воинам Великой Отечественной. Погода шикарная. Все сгорели.
Наш постоянный адмирал в этом году в декрете. С нами соответственно не пошел. Зато передал гуся. Гусь назывался дары леса. Что точно было в нём сейчас не помню. Какие-то банки с разносолами, по-моему. Ну а гвоздём гуся стал одноразовый мангал и перепела!!! Пообедали разносолами. Перепелов припрятали до ужина. Погребли дальше. На сколько я помню, ничего необычного больше не попадалось. Вспоминается только пара моментов. Через реку, на высоте метра два над водой перекинут кабель. На нем висит сухая трава. Скорее всего её туда занесло в паводок. Разливы бывают мощные.
Прошли Андреаполь.
Берега жутко загажены. Местные жители поголовно веселы. Говорят, что в Андреаполе когда-то был химический завод, но к счастью для туристов, он давно не функционирует.
В восемь вечера, практически сразу после Андреаполя встали на стоянку на высоком берегу. Миша готовил на мангале перепелов из гуся.
День 2 (10.05.2009):
С утра нашли интересный ручей, протекающий над ямой.
На воде в районе одиннадцати. На сегодня запланировано пройти как можно больше. По карте — низина. Местами болота. Река сильно петляет. Однажды мы уже ходили по подобным местам во втором походе по реке Поля. По карте грести километров 5, а реально на это уходит целый день. Решили налечь на вёсла. Не учли только одного: течение Западной Двины нетипично быстрое. Частенько встречаются перекаты. Иногда даже очень неплохие. В первый, еще вчера, вошли без фартука. Катю залило. Короче постоянная смена плёсов и перекатов не даёт скучать. День пролетел незаметно.
Погода стоит шикарная. Жарко. Купались.
Из за шустрого течения прошли значительно больше, чем планировали.
Выброска (11.05.2009):
На небе появились облачка.
На воде в районе одиннадцати.
С воды видели зимородков. Необычайной, лучезарной голубизны птицы. Летают быстро. Заснять качественно не удалось.
Течение всё такое же быстрое. На точку антистапеля в Западной Двине нас вынесло полтретьего. Неспешно собрали и просушили суда. На вокзале около шести. От моста до вокзала идти около километра.
Электричками до Москвы добираться неудобно. Долго ждали своего поезда.
В поезд погрузились после десяти вечера.
Итоги:
Туристов тут, скорее всего, народ видит мало. Уж очень сильно радовались нам в Андреаполе (хотя может это из за праздничного увеселения). Плюс когда мы тащили байдарки от моста до вокзала проходили мимо панельных домов. Дети, которые играли у подъезда, притихли и долго нас рассматривали.
Вы туристы? — крикнул нам в след видимо самый смышленый. Утвердительный ответ, породил лавину восхищенных возгласов. Жалко, что наши дети мало чего видят в этой жизни. Ну да это так… лирическое отступление.
По самой реке: Река замечательная. Относительно мало населёнки, хотя заброска сложновата. Скорость течения выше среднего. Постоянная смена плёсов и перекатов. Иногда встречаются очень даже весёлые. В байдарке передних гребцов заливает. Западная Двина однозначно внесла разнообразие в наши майские походы. Думаю, что вполне реально пройти маршрут за два хоровых дня.
город Полоцк, Белоруссия
РЫБАЛКА НА ЗАПАДНОЙ ДВИНЕ
Западная Двина пересекает территорию Беларуси в своём среднем течении на протяжении более чем 300 км. В иные годы местами замерзает в первой трети декабря, но не полностью. А в феврале лёд достигает максимальной толщины, до 75 см., и остаётся таким до начала марта.
На всём протяжении в пределах Беларуси в реке обитают щука, окунь, плотва, лещ, жерех, карась золотой, голавль, сом, налим, сырть, уклейка, густера, судак, елец, попадается чехонь.
Весной
Март хорош для любителя, пока лёд толстый. На глубоких местах берёт живца щука. А кому престижнее поднять голавля, тот должен подождать, пока он проснётся. Вольный дух природы на речных просторах выше Крупенино дополняется обычно плотвой и окунями. Хотя внешне март на Двине – весна только по календарю, может произойти и раннее освобождение ото льда. У деревни Тюльки был недавний случай: большой льдины от берега. 11 рыбаков, сидевших на большой льдине у берега, поплыли по течению *fproryb* . Обошлось – помогла мобильная связь. Апрель весь в паводке, шуге, заторах, высокой грязной воде и нерестовых запретах. А май – время трудного выбора между весенним жором рыбы и заботой об огороде. Хочется, как говорится, и рыбку съесть, да и на посадки успеть.
Летом
Хорошо на несколько дней в июне совершить поездку в сторону Новополоцка, там есть удобные подъезды к реке. Или на берег чуть выше по течению от Верхнедвинска. Рискуя навлечь на себя гнев местных жителей, скажем, что там не много рыболовов, а место перспективное, особенно на островах. Да и в самом городе ловят с успехом на повороте реки, на перекатах и свалах. В июльской рыбалке имеет значение расстояние. Забросил на 45 метров – никакого отзыва, если вода высокая. А на 25 метрах частые поклёвки на ту же приманку. На заметку сомневающимся: ниже речного порта в Витебске ловить можно. В конце августа на втором забросе один счастливчик вывел и поднял на берег сома на 13 кг.Западня Двина рыбалка
Осенью
Двина на Марковщине сентябрьским утром способна одарить более чем 10 килограммовой щукой. Но чаще видишь рыбу, чем ловишь. С замиранием сердца наблюдаешь, сидя с удочкой, как появляются из глубины красивые голавли. Выплывают под самый берег, и, не обращая никакого внимания на твои деликатесы, дружно уходят на глубину. В районе Полоцка и на каменной осыпи в октябре-ноябре большим везением будет напасть на налимью стаю, только надо, чтобы червей было побольше. В декабре эти места уже замёрзнут, и к ним не подступишься – опасно. А где ещё есть вода, стоит попытаться снарядить снасти на судака.
Зимой
На червя в районе Курино отдых на природе можно посвятить охоте на окуней. Не ахти какая добыча, но на червя попадаются и солидные экземпляры. Особо суеверные, отмечая почин, не забывают опрокинуть стопочку в лунку – реке. А потом уж опускают прикорм. Бывает, что за это река отблагодарит и голавлем, даже без насадки *bival* . В районе деревни Луки рыбалка непредсказуемая: можно весь день довольствоваться плотвичками и окуньками, а уйти с солидным судаком, елюнувшим в последний момент. В феврале очень по-доброму отзываются о клёве в Хотиничах и у Старого села. Плотва идёт на крючок упитанная, по 200 грамм и больше. На жерлицы рыба ещё крупнее – до килограмма… На Шевенском затоне тоже лунки продуктивные по плотве на черта и на крючок с червяком.
Отчет о рыбалке: 16 февраля, Западная Двина, река
Зимние жерлицы. Улов: 3-5 килограмм
Место ловли: В районе д. Белоусово
Держал живцов 3 недели, на рыбалку не мог попасть две пары выходных — уже сниться стала. На озёра не поехал, показалось скучно сидеть в человеческой массе. Очень люблю Двину. Зимой на ней ловят очень редко: много промоин, мест для зимней рыбалки мало. Жерлицы ставят на Двине единицы рыболовов, даже знания летней акватории не помогут, слишком много нюансов.
Наст держал великолепно, также помогли в доставке тяжестей от машины санки — волокуши. От моста через Чернавку до Плетней с километр. Плетни — искусственные заводи из камней и плетней для поднятия уровня воды на перекатах в эпоху судоходства по Двине. Мелочь можно поймать в плетнях, на Чернавке (там и ловил) и между островами (еще через 1 км). Поехал по-светлому для безопасности. Людей никого. Все на Усмыни, наверное. В самом большом плетне — сетка. Всего заводей в этом месте — 5. Разочарованный пошел дальше. Вдали между островами угадывались силуэты двух рыболовов. Принял решение ставить флажки по левому берегу напротив плетней, дабы ещё и плотву половить в заводях. Через реку флаги видно. Лёд местами пропитан водой, хорошо что взял бур сотку. Лёд тяжелый, но слава богу ни разу не попал в лёд с песком, это на Двине не редкость. Потом вообще без смены ножей ни одной лунки не пробуришь. Ставлю всех белых рыб и несколько окуней, за губу, а где течение поменьше за затылок. 1-я поклёвка через 10 минут — рядом, прямо на глазах и со звуком. Вижу все фазы поклёвки. Активная размотка — остановка — и я стою -два шевеления лески — глотает вероятно — рискнём — короткая подсечка — мягкое, упористое вываживание — есть двинская блондинка! Желтый окрас. Двинская Щука благородная. 900 грамм. Отвалилось 13 лоцманов. Ая- яй. Нет движения рыбы… Аккуратно извлекаю ельца, дефицит живцов, опять на тройник. Теперь неторопливо пью чай. Иду на плетни, разбуриваю лунок 15 старых, соткой можно. Играю постоянно, на 2-й вялой поклёвке плотица с четверть. Крупновата, но других нет. На окуня на Двине зимой практически не берёт, что было и на этой рыбалке. Больше чем на кивок смотрю на тот берег. 100 м ширина — немало, не прозевать бы… Флаг! Удочка брошена. Лечу не касаясь наста. Леска почти вся размотана. Есть! Веду неторопясь в лунку, форсаж здесь не нужен — 1,8 кг. Тоже светлая, как местные говорят «песчанка». Да, не зря приехал, порадую семью. Рыбка речная ценится высоко.
Подтянулись моим следом 2 рыбака — знакомые всё лица. На большой реке зимой чужих не встретишь. Тоже начали вымучивать живца — поставили 4 жерлицы к 14 часам. Пришли деревенские проверять сеть — полный ноль. К весне рыба активизируется на реке, но подойдёшь ли сюда, это вопрос.
Выстрел! Неожиданно на фоне бесклёвья. Без эффекта. Пришли к выводу: голавлиный удар. Особенности реки… В 15 скручиваюсь. На крайней за мысом флажок? Да! Усейн Болт отдыхает. Щупак, на этот раз зелёного цвета, «травянка», до 500 гр. Чуть боремся с жадностью — отпущен без существенных повреждений. Расстаемся с Двиной. Благодарим духа реки.
Хочу добавить, супруга приготовила суп — пюре с фрикадельками, маринованное филе. Разделку по традиции брал на себя. Я за разделение труда.
_______________________________________________________________________________________________________
ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ И ФОТО
Команда Кочующие
http://www.skitalets.ru/books/100mar/zapad_dvina.htm
http://poseidon.by/articles/dvina/geographic.shtm
Попов А. Загадка Янтарной реки. Краеведческое путешествие на исток Западной Двины. М.: Профиздат, 1989.
Жучкевич В. А. Краткий топонимический словарь Белоруссии. — Мн.: Изд. БГУ, 1974. — С. 92, 93. — 448 с.
Сапунов А. Река Западная Двина. — Витебск: Типо-литография Г. А. Малкина, 1893.
Природа Белорусии: Популярная энциклопедия / Редкол.: И. П. Шамякин (гл. ред.) и др. — 2-е. — Мн.: БелСЭ имени Петруся Бровки, 1989. — С. 163. — 599 с. — 40 000 экз. — ISBN 5-85700-001-7
Энцыклапедыя прыроды Беларусі. У 5-і т. Т.2 / Рэдкал.: І. П. Шамякін (гал. рэд.) і інш. — Мн.: БелСЭ, 1983. — Т. 2. — 522 с. — 10 000 экз.
Белорусская ССР: Краткая энциклопедия. В 5-ти т. / Ред. колл.: П. У. Бровка и др. — Мн.: Гл. ред. Белорус. Сов. Энциклопедии, 1979. — Т. 2. — 768 с. — 50 000 экз.
http://www.geocaching.su/

Легенды о Янтарной реке. — Domovenok

По-разному открывались людям истоки рек. Начало Волги было найдено еще в средние века, а в 1649 году здесь уже стоял монастырь Иоанна Предтечи, построенный по указу царя Алексея Михайловича. Монахи взяли исток Волги под присмотр, построили первую часовенку, которая стала одной из важных достопримечательностей России.
О Западной Двине ходили самые невероятные мифы и легенды. Она была окружена тайной. А причиной этому был драгоценный янтарь, торговля которым долгое время держалась в страшном секрете.
Первыми, кто открыл путь по Двине к балтийскому побережью, были финикийцы. Греки тоже знали этот путь, но тщательно берегли тайну добывания янтаря.
Искусные ювелиры делали из янтаря драгоценности, медики изготавливали специальные сосуды для хранения крови. Использовался янтарь и в сельском хозяйстве. Великий Страдивари покрывал свои скрипки янтарным лаком. Янтарь называли солнечным, теплым, волшебным камнем. Ему приписывалась магическая сила отгонять злых духов, приносить счастье и удачу.
В древности не знали, что янтарь — это вовсе не камень, а продукт сложнейших биохимических процессов, протекавших в течение миллионов лет. В мире насчитывается более 120 видов ископаемых смол.

Жизнь им дали древние растения и леса, которые в изобилии росли по берегам рек и морей. Кусочки застывшей янтарной смолы откладывались обычно в заливах и дельтах рек. Большие запасы ее имелись на побережье Балтийского моря. Предполагалось, что балтийский янтарь ведет свое происхождение от сосновых лесов, которые издавна росли на побережье. Но современные ученые установили, что жизнь балтийскому «солнечному камню» дали не сосны, а смолы реликтового кедра, сохранившегося в Атласских горах в Африке, а в древности широко распространенного и в Европе.
О реке Эридан, где погиб Фаэтон, упоминают и Гомер, и Гесиод, но они не знают, где она расположена, кроме того, что река эта течет на полночь, то есть на север.
Ходят слухи и о каких-то янтарных островах, но также никто не знает, где они находятся. Даже солидные ученые, не имея документальных свидетельств, начинают сомневаться в существовании таинственной реки Эридан. Не верит в ее существование даже сам «отец истории» Геродот.
Но идет время, а разговоры и слухи о янтарной реке не утихают. Не все мореходы даже под страхом смертной казни сумели сохранить эту так долго оберегаемую тайну.
Дело доходит до того, что купцы города Массилии (Марселя) решили снарядить на свои средства корабль и послать его со своим ученым-соотечественником Питеем к берегам, где добывался янтарь. По всей вероятности Питей доплыл до Венедийского (Балтийского) моря и даже видел, как какая-то река впадает в него. Но он ошибочно назвал ее Танаисом (Доном).
Таинственный янтарь, который будоражил воображение купцов и ученых, продолжал делать свое дело. Снаряжались корабли, исследовался великий торговый путь «из варяг в греки», на карту наносились новые земли, реки, озера и возвышенности. Янтарь помогал двигать вперед новую науку географию, делать новые географические открытия.
Славянские племена, исконно жившие по берегам реки, сделали очень много для освоения Верхнего и Среднего Подвинья, для отыскания и благоустройства многочисленных волоков, для надежного функционирования древнего водного пути «из варяг в греки» и его ответвлений.
Славяне, а затем Русское государство в течение многих веков вели тяжелую борьбу с иноземными захватчиками, стремившимися овладеть Подвиньем. Объяснялось это большим торговым и стратегическим значением Западной Двины. Начинаясь в самом центре Русского государства, она была важной торговой артерией, связывающей Московию с Балтийским морем: по ней издавна шел поток товаров не только в страны Балтийского бассейна, но и в Византию, Грецию, Рим. По Двине проходил один из древнейших торговых водных путей «из варяг в греки».
Об этом великом пути в древнерусской летописи «Повесть временных лет» говорится так: «Бе путь из варяг в греки и из грек по Днепру, и верх Днепра волок до Ловати и по Ловати внити в Ильмер озеро великое, из него же озера потечеть Волхов и втечеть в озеро великое Не-во, того озера вниде в море Варяжьское, и по тому морю ити до Рима, а от Рима прите по тому же морю ко Царюграду, а от Царяграда прите в Понт море, в неже втечеть Днепр река».
Если посмотреть по карте, то мы увидим, что верховья Днепра и Ловати нигде не соприкасаются друг с другом, и среднековым купцам, чтобы попасть в Ловать, никак нельзя было миновать верховья Западной Двины. По-видимому, поднимаясь вверх по Днепру, купцы, не доезжая до Смоленска, поворачивали свои суда в речку Катынь — правый приток Днепра, затем делали непродолжительный волок в Касплинское озеро и по вытекающей из него реке Каспле — левому притоку Двины, возле города Сураж поворачивали вниз по течению Двины через Витебск и Полоцк в Варяжское море, где как раз и добывался драгоценный «алатырь — бел горюч камень».
Конечно, торговали не только янтарем. Через верховья Западной Двины сплошным потоком шли товары: из Северной Руси возили лес, меха, мед, воск, из Скандинавии — оружие, художественные изделия, из Византии — ткани, книги, вина, пряности. Но янтарь еще до появления здесь славянских племен был одним из самых важных и дорогих товаров.

Еще одна тайна Поморья. Швета Двипа — Северная Двина » ИА «РУСНОРД»

Иль мы — тот великий народ,
Чье имя не будет забыто,
Чья речь и поныне поет
Созвучно с напевом санскрита.
В.Брюсов
Река Двина, текущая по Вологодской и Архангельской областям, стала Северной относительно недавно – лишь в середине XIX века. С этого времени и Двина, впадающая в Балтийское море, именуется на географических картах Западной. Какая из них первой получило «двинское» имя до сих пор не установлено. Спорят учёные.
Из легенд и карт иноземцев Западная Двина известна под названием Dуna. Река Vina упоминается в сагах, скальдических стихах и географических сочинениях иностранных авторов. Большинство исследователей считают, что Vina – это Северная Двина.
В дошедших до нас русских источниках название Двина впервые встречается у киевского монаха-летописца Нестора, жившего в начале XII века. В своей летописи он пишет: «Днепр бо потече из Вольковського леса и потечет на полдне, а Двина из того же леса потечет на полуноще и внидеть в море Варяжьское».
Речь идёт, по-видимому, о Двине, текущей в Балтийское море. Хотя существуют версии, согласно которым Варяжским морем именовался Ледовитый океан.
Устав новгородского князя Святослава Ольговича 1137 года содержит расписание дани с различных северных погостов. Цель документа — определение церковной десятины (доли церкви) от всякого рода сборов, поступавших в казну новгородского князя. Приведённые в нём названия населённых пунктов производны от имён рек, сохранившихся доныне. В их числе: Онега, Пинега, Емца, Вель, Вага. Имя главной реки Заволочья – так именовалась в те времена территория нынешней Архангельской области, — в Уставе не упоминается. Нет его и в других, известных автору этих строк, актах XI-XIII веков.
Прозвучало оно в начале XIV века в «Грамоте великого князя московского Андрея Александровича на Двину». В ней содержится распоряжение о пропуске к морю и обратно трех великокняжеских «ватаг». На Двину адресована и указная грамота 1324-1340 гг., составленная от имени Ивана Калиты и Великого Новгорода (посадника, тысяцкого и «Всего Новгорода»): «От великого князя от Ивана, от посадника Данила, от тысяцского Аврама и от всего Новагорода къ двинскому посаднику на Колмогоры и к боярамъ къ двиньскимъ. Приказалъ есмь Печерскую сторону Михаилу, а ходитъ на море въ дватцати человЪкъ. А вы, бояре двинскiе, не вступаитеся въ гнЪздные потки, ни в мЪста. А погостъ Кегролскiи и Волокъ вЪдаетъ Михаило по пошлинЪ, како то было при моихъ дядяхъ и при моемъ брате при стареишемъ. А Микифору не надобЪ вступатись ни во что же, атъ ходитъ Микифоръ в МихаиловЪ ватазЪ». (Список XV—XVI вв. ГПБ, сборник О. IV. 14, л. 12 об.)
Помимо двух названных рек имеются и другие с основанием «двин»: Двина в бассейне Десны, Двиноса или Двинка в бассейне Немана, Двиняч в бассейне Днестра, Двиница в бассейне Ваги, Двиница и Зяблая Двиница – притоки Сухоны.
***
Существует множество версий происхождения названия «Двина».
Сторонники финноугорской топонимии Поморья считают первичным финноязычное название реки, в значениях «песок», «тихая» или «спокойная».
Другие топонимисты пытались объяснить название древнескандинавским dvina, в значении «вяло двигаться, исчезать, слабеть».
В устюжской летописи (начало XVI века) о Северной Двине написано: «Реки Юг и Сухона, совокупившиеся воедино слияние, третью реку из себя производят, которая особенно восприемлет именование Двина, потому наречеся, что сдвинулись две и производят из себя третью… Сия река Двина… простирается от горы Гледен на шестьсот вёрст и далее и впадает в великое море-океан, в Соловецкую пучину».
Эта, т.н. «народная» этимология повторялась в энциклопедиях и справочниках вплоть до двадцатого века.
В девятнадцатом веке пробудился интерес к священному языку брахманов Древней Индии — санскриту. Выдающийся французский исследователь Сент-Ив Д Альвейдр назвал санскрит «европейским языком патриархов, матерью наших и их интеллектов».
С 1849 года в Оксфорде начала печататься «Ригведа» — «Веда гимнов». Её редактором и издателем был санскритолог, специалист сравнительного языкознания и сравнительной мифологии Макс Мюллер.
Во второй половине XIX — начале XX века изданы работы В.Уоренна, Б.Тилака, Е.Елачича, А.Соболевского, посвящённые поиску следов «арктической прародины индоевропейцев». О них, а также об археологических находках подробнее: http://rusnord.ru/dayly/37987-perechityvaya-skazki-pushkina-buyan-i-alatyr.html
В первой половине прошлого века появились версии о происхождении названия «Двина» из индоевропейских языков со значением «река».
Другие лингвисты (Я. Розвадовский, Т. Лер-Сплавинский, М. Фасмер) считали, что имя реки произошло из индоевропейской предполагаемой основы «dheu», в значении «течь, литься».
В 2001 году опубликованы результаты исследований А.Г.Виноградова и С.В. Жарниковой по сравнению топонимики Ригведы, Авесты и Махабхараты с топонимикой Русской равнины.
В.П.Юрковец в работе «Лабиринты преданий» пишет о некоторых из них: «Результаты этих исследований не оставляют сомнений — в священных книгах Индии и Ирана описывается территория, охватывающая полярный Урал, побережье Белого моря, бассейны рек Северной Двины и Печоры, Волго-Окского междуречья. …И санскритское название Белого Острова Махабхараты — Швета-двипа, и река Ардви Авесты содержат корневую часть современного топонима Двина. Считается, что Ардви означает «Двойная», в то время как «двипа» на санскрите — остров, суша, материк. Поскольку Ардви Авесты впадает в море Воурукаша, являющееся Молочным (Белым) морем Махабхараты, то, с учетом открытий А.Г.Виноградова и С.В.Жарниковой, получается, что речь в обоих священных текстах идет об одной и той же местности. Кроме того, по описанию Ардви — величайшая из рек Авесты, текущих с гор Высокая Хаара (Северные Увалы) на север, что так же верно и в отношении Северной Двины. Отсюда можно сделать вывод: река Ардви Авесты — это Северная Двина, поскольку и та и другая берут свое начало на Северных Увалах, обе впадают в Белое море и, кроме того, имеют похожие названия. Что касается слова «Двипа» — острова, суши или материка, то здесь также напрашивается аналогия с Подвиньем (пример — Поволжье) — землями по реке Двине. Вероятно, Швета-двипа — это Белое Подвинье и, одновременно, Белый остров (совсем как Атлантида у Платона)».
***
В 2010 году автором этих строк издана книга «Тайны языка земли холмогорской», в которой приведены результаты топонимического исследования субстратных гидронимов Холмогорского района Архангельской области. Для их этимологизации использовались языки т.н. «официальной» версии происхождения географических названий Русского Севера – саамский, финно-угорские и русский. В качестве дополнительной гипотезы автор рассмотрел возможность наличия протоиндоевропейского пласта гидронимии исследуемого региона. Этимологии, этиологии и семантика топонимов раскрывались при помощи санскрита.
Вывод по итогам работы: большинство рек и крупных озёр региона топонимического исследования сохранили иноязычные основы своих названий. При этом их санскритские этимологии наиболее близки или зачастую полностью совпадают с современным звучанием гидронимов, чего нельзя сказать о саамских и прибалтийско-финских.
Таким образом, теорию “протоиндоевропейского прошлого Севера”, избранную автором в качестве “импровизации”, дополнительной к «официальной» версии, в процессе топонимического исследования опровергнуть не удалось.
В книгу включены двести пятьдесят две гидронимных основы, входящих в четыреста пятьдесят четыре водных объекта исследуемого региона. В том числе: ста шестидесяти четырёх рек, двухсот двадцати семи озёр, тридцати шести болот, двадцати ручьёв, двух порогов и пяти заливов Северной Двины.
Для анализа «официальной» версии предложено пятьсот девяносто две этимологии. В том числе по языкам: саамский – двести девяносто семь, карельский и финский – сто тридцать шесть, коми — восемьдесят шесть, русский – семьдесят три.
Количество санскритских вариантов превосходит все прочие вместе взятые в несколько раз.
В качестве примеров можно назвать «санскритские» и близкие им по звучанию имена некоторых рек и озёр Холмогорского района. В скобках – звучание на санскрите и вариант перевода с санскрита на русский язык.
Аштер (аша тирас – «надежда победить»). На древнеславянском языке аштер означает «ящер».
Валдозеро (валт – «сила, власть»)
Варда (варда – «дающий воду»)
Вачозеро (вач- «речь, голос»)
Емозеро (ема – «ход, дорога, путь»)
Емца — в Книге Большому Чертежу – Ямца. (Яма су – «та, что рождает близнецов». В последний ледниковый период русло Емцы являлось началом водной системы, объединявшей бассейны рек Онеги, Северной Двины, Кулоя, Мезени и Печоры. То есть она их «породила»)
Иога (йога — «учение, а также связь, единение и т.д.»)
Калажма (калажна – «знающий время»)
Калево (каляна – «красивый»)
Калижское (причудливая форма озера напоминает сказочного дракона, поэтому оправдана этимология от имени «водного змея Калия»)
Кандиха (канд – «корень, песня»)
Кануково (канака – «золото»)
Каргозеро (карг – «порядок, распорядок»)
Касозеро (касара – «озеро»)
Катозеро (кат – «идти»)
Кенар (кинара – «землепашец», киннара – «мифическое существо, полубог, получеловек)
Кехта (кета – «желание»)
Кирокса (кирака – «летописец»)
Конва (кон ва – «угол настоящий», река течёт к Двине под острым углом)
Кулозеро (кул – «семья, дом, род»)
Кулой (кула, кулья – «река, канал»)
Кумбыш (протекает рядом с рекой Иогой, кумбха-мэла – «состязание йогов»)
Курья и другие реки Холмогорского архипелага с основой Кур, а также Кур-остров — родина Ломоносова (Куру – «самая северная из стран материка Джамбу, населённая сиддхами и другими блаженными»)
Кынсвар (касара вар – «озеро-крепость»)
Лавкут (лав кут – «сметающее завоевание»)
Лама (лам – «возвращение»)
Лая (лайя – «сон», «растворение, уничтожение индивидуальной души в Бесконечном»)
Лупова (луп – «уничтожать, разрушать»)
Марандыш (маран дикша – «смерть посвящение»)
Модья (мода – «великое удовольствие»)
Мурги (марга – «путь»)
Немаш (нимаш – «мигать, моргать»)
Ныколка (никулиника – «наследство»)
Охтома (ах тама – «внимание», «смысл»)
Павна (павана – «очищающий»)
Палозеро (пал – «защищать»)
Пачозеро (пач – «печь, варить, исцелять»)
Пикозеро (пика – «кукушка»)
Пинега (пинг – «красно-бурый», берега у Пинеги именно такие)
Позера (пазура – «боевой топор поднимающий»)
Покшеньга, Пукшеньга, Пакшеньга (пакша- «крыло, фланг войска»)
Портюга (пура – «крепость»)
Пуртомозеро (пуротомма – «лучший из городов»)
Пучега (пуч- «край, конец», пуч йога – «конец соединения»)
Рагозеро (рага – «склонность, привязанность», «краска»)
Ракула (ра кула – «помогающий роду»)
Ракусора (рака сара – «богатство текучее»)
Рогозеро (рога – «болезнь»)
Рокшино (ракша – «защита»)
Самара (самара – «битва, бой, сражение»)
Сажа (саджа – «бой»)
Санга (санга – «цельное, единое», «связь»)
Сварнич (свар нич – «сверкать внизу»)
Сия (си – «связывать, объединять»)
Сумара (су меру – «наилучший, красивый»)
Сягма (сага ма – «начало боя»
Удебье (уд – «начало»)
Уйта (ута – «жёлтый»)
Урозеро (уру – «бёдра»)
Уромец (урма – «волна»)
Ухваж (ух ваджа – «думать о добыче»)
Тырас (тирас – «побеждать»)
Тырва (тур ва – «настоящая победа»)
Тюленьга (тул – «поднимающий»)
Хайнозеро (хана – «избиение, убийство», хайма – «золотой»)
Хепалка (хи пал – «хорошая защита»)
Худогозеро (худа – «баран», хута – «жертва»)
Хурдуга (хрд дур-га – «сердце-крепость»)
Чавкульское (шав кула — «дитя рода»)
Чача (чач – «прыгать»)
Чарокса (чар окса – «часть дара»)
Чарус (чару – «чары»)
Челмохта (чел матха – «ученик»)
Чиканское (чи канна – «порядочная девушка»)
Шадское (шата – «счастье»)
Шайское озеро (река Шайск впадает в Инд в Пакистане, лишь после этого он получает название Аба-Синд, то есть «отец рек») О «Шайском феномене» http://rusnord.ru/dayly/37620-o-chem-preduprezhdaet-shayskiy-fenomen-v-arhangelskoy-oblasti-est-ischezayuschee-ozero.html
Шидозеро (шита – «холод»)
Шиленьга (шалин – «храбрый»)
Шошуй (Шаши – «Луна»)
Шубозеро (шубха – «добро»)
Шуда (шудхи – «очищение»)
Шунашара (шунья шара – «пустая вода»)
Юрмала (урма лайя – «волна растворения, исчезновения души в Бесконечном»)
Янозеро (ян – «путь, движение»)
***
В топонимике существует термин «топонимическая микросистема», означающий тематически связанные группы топонимов. Саамские и прибалтийско-финские названия региона исследования группируются в основном по двум темам – «еда» и «жильё». Темы актуальные и в наше время.
А что было важным для ариев пять тысяч лет назад?
Топонимические микросистемы, “построенные” автором на санскритских этимологиях рек и озёр междуречья Северной Двины и Пинеги, оказались вдруг… «военными».
Возможно, арии населяли указанные земли в период завершения распада некогда единой общности на отдельные племена и народы? Тогда дух «милитаризма», отражённый в топонимах, вполне объясним.
Или они отражали нападения других, не арийских племён и народов?
Если указанные объекты соединить на карте местности между собой, то полученный чертёж может напомнить оборонительные укрепления, в «тылу» которых находится местность, прилегающая к нынешнему правому берегу Северной Двины, а «передний край» как бы противостоит «вероятному противнику», угрожающему нападением от правобережья нынешней Пинеги.
К северо-востоку от междуречья рек Пинеги и Северной Двины, за Мезенью и Печорой находится территория, носящая сейчас название Югра.
В этимологическом словаре М.Фасмера это название объясняется следущим образом: “Югра название страны и ее обско-угорского населения, к востоку от Печоры, вероятно, – ханты и манси, только др.-русск. Югра (Лаврентьевск. летоп. под 1096 г., Новгор. грам. 1264 и 1269 гг.; см. Шахматов, Новгор. грам. 239, 241), подробнее см. Барсов, Очерк 60 и сл. От Югра происходит югричи – название фин.-уг. населения югры (Каннисто, Festschr. Wichmann 417), а также такие поздние геогр. названия, как Югорский Шар – пролив между островом Вайгач и материком (Семенов, Слов. 5, 892)”.
В санскрите слово югра означает 1) “сильный, могущественный” 2)”очень большой, огромный” 3) “ужасный, чудовищный”.
Возможно, с воинственными племенами Югры вели оборонительные сражения арии на холмах и высотах правобережья Северной Двины?
Или острова в море?
В книге «Реки Севера» (Л., «Гидрометеоиздат», 1987, Л.Л.Ильина, А.К.Грахов) её авторы пишут: «Буровые работы обнаружили в низовьях Северной Двины долины прарек на глубине 120 метров под слоем четвертичных отложений, а в низовьях Печоры — на глубине 100—180 метров. При этом выяснилось, что долины крупных рек Северного края унаследовали не только направление доледниковых речных долин, но местами совпадают с ними и в плане. Реки Северного края по сравнению с реками южного склона Русской равнины молоды — возраст их исчисляется не миллионами лет, а всего-навсего несколькими тысячелетиями. Береговая же линия морей, в которые они несут свои воды, сформировалась по геологическим масштабам времени совсем недавно. После отступания Валдайского ледника на месте Белого моря возникло ледниковое озеро. С полярным морем оно соединилось около 10 тыс. лет тому назад. Пра-Белое море было гораздо больше современного. На юго-западе оно простиралось до котловин Ладожского и Онежского озер, под водой были полуостров Канин, нижнее течение Онеги, Северной Двины и Мезени. Регрессия, иными словами, отступание, Белого моря началась только около 5 тыс. лет тому назад, и, естественно, береговая линия приняла современные очертания не сразу».
То есть территория нижнего Подвинья более пяти тысяч лет назад была покрыта водами неглубокого, тёплого моря. На современной карте можно увидеть места, где в те времена плескались его волны – нынешние земли с высотами менее 20-30 метров находились под водой (К.Оллиер «Тектоника и рельеф» М., «Недра» 1984). Водораздел между Двиной и Пинегой был в недавние времена островом.
В книге Большому Чертежу о местности, на которой находятся гидрографические объекты с «военными» названиями, говорится следующее: «А промеж Пушенги Двинскои и речки Ваенги, и реки Двины, растет древо листвица да камень оловастр».
Речь идёт о территории ограниченной реками Покшеньгой, Пукшеньгой, Ваеньгой и Северной Двиной. Листвица – лиственница, камень оловастр – алебастр.
В толковом словаре русского языка Ушакова приведено следующее значение: «алебастр – мелкозернистый гипс белого цвета». Цвет местности, «украшенной» карстовыми возвышенностями, провалами и пещерами с тех пор не изменился.
Итак, Белый, или Светлый остров? На санскрите — «Швета двипа».
В «Махабхарате» так называется остров, находящийся в Молочном море. Это земля избранных, святых и «блаженных». Согласно индийской мифологии «Шри Брахма Самхита» в центре этого острова пребывает являющееся источником всех духовных энергий самосветящееся тело воплощения Вишну.
По странному совпадению в центре территории, указанной в Книге Большому Чертежу находится Ковозеро (в Архангельском сборнике за 1863 год – КАвозеро). Если взглянуть на космический снимок, то в очертаниях озера отчётливо видится «самосветящееся тело воплощения» упитанного человекоподобного существа ростом в восемь километров.
Кстати, на санскрите «кав» означает «картина», «кава» – «поэт и мудрец», а «кавайя» – «наделённый качествами мудреца или поэта, происходящий от мудреца, мудрость, дар ясновидения, стихотворение, поэма, поэзия».
Опять же не иначе, как по совпадению, на берегах Ковозера открыто и обследовано одиннадцать стоянок, датируемых III-I тысячелетиями до н.э. В эти годы, по мнению официальных историков, на севере не было ещё саамов и уж тем более представителей финно-угорских племён. Никого из людей не было вообще. Почему? Да потому, что не должно быть. И всё.
Кстати, немало находок, датируемых «временами безмолвия», сделано археологами и в ближайшей к озеру округе. А сколько не сделано? Георадарное исследование северных земель должно принести множество сенсационных находок. Автор в этом глубоко убеждён.
***
Каким образом остров Швета Двипа мог передать имя реке?
Воды моря начали отступать пять тысяч лет назад. Светлый остров – Швета Двипа превратился в обычный участок суши. По его низинам — доледниковым долинам потекли реки. Главная из них, текущая вдоль восточного берега Швета Двипы, могла получить его название.
В топонимике перенос названия с одного географического объекта на другой, именуемый метонимией, явление обычное. Кстати, и сам остров мог получить название в честь канувшего в пучины Ледовитого океана острова-прародины протоиндоевропейских народов – Швета Двипы.
Когда и почему Двипа стала Двиной, установить (пока?) не представляется возможным. В субстратной топонимике лексическое, морфологическое, фонетическое приспособление иноязычных топонимов под закономерности языка пользователя этим именем, называется адаптацией имён. Приходят иные народы, приспосабливают названия предшественников под свой язык, меняют некоторые звуки.
Впрочем, современной форме имени реки могли поспособствовать и предки индоевропейцев. В переводе с санскрита «дви на» означает «двух нет». То есть две реки сложились в одну.
С другой стороны, в культе водных источников протоиндоиранцев, отражённом в «Авесте», реке Ардви Сура уделено особое внимание. Как известно, сборник предков ираноязычных арьев «Авеста» весьма близок по стилю, языку и содержанию «Ригведе», что свидетельствует о некогда существовавшем единстве носителей языков — авторов этих памятников. Об Ардви-Суре в «Авесте» говорится, что она впадает в море Ворукаша. Под этим названием скрывается Молочное (Белое) море «Махабхараты».
Кроме того, в некоторых яштах «Авесты» описываются боевые столкновения одних арьев с другими. Возможно, они происходили на землях, прилегающих к нынешней Северной Двине – Ардви Суре? На языке ираноязычных арьев «ар» – сокращение от «арий», «дви» – «двойная», «сура» — «поток». То есть Ар Дви Сура означает «Арийская Двойная река (поток)», или «Двойная река Ариев».
Если вспомнить, что Северная Двина образована слиянием рек Сухоны и Юга, то правомочность данного названия очевидна. Если поменять местами слова в названии, то словосочетание Сура Ар Дви в чём-то созвучно Швета Двипа. Уберём из сочетания Ар дви первое слово и получим название, максимально приближенное к современному имени реки, — Сура Дви. Вернувшиеся в эти места потомки давних насельников – русские, МОГЛИ адаптировать название под свой, уже изменившийся за тысячелетия разлуки с арьями язык, и с тех пор река именуют реку Северной Двиной.
Разумеется, это всего лишь гипотеза. Не призвать к ответу многочисленных авторов и соавторов названий рек и озёр. По образному выражению историка и этнографа XIX века Н.И.Надеждина топонимика является «языком Земли, а Земля есть книга, где история человеческая записывается в географической номенклатуре».
Тайны языка земли поморской ещё не раскрыты.
***
На снимке — Северная Двина омывает берег «Швета Двипы». На горе из «оловастра» стоит деревня Звоз.
Александр Чашев
Домофон -это надежное средство для обеспечения безопасности в доме, квартире или подъезде. Он служит для переговоров с посетителем до того, как вы откроете ему дверь. Допустим, стоит такой вопрос где можно приобрести качественный домофон. Это можно сделать на www.td-pride.ru. Заходите и выбирайте.

Наша история: Исследователь реки Западная Двина Алексей Сапунов

Его книга «Река Западная Двина» – уникальный 640-страничный труд, в котором содержится интересная информация, множество карт и рисунков реки протяженностью 1020 км, протекающей по территории трех государств: Беларуси (328 километров), России (325 км) и Латвии – 367 км.
«Существуют прекрасные издания, посвященные Волге и Днепру. Только наша Западная Двина, одна из главных исторических рек земли Русской, все еще остается в забвении», — так объяснял появление книги Сапунов.
Книга рассказывает о притоках, порогах, островах, отмелях и больших валунах в Двине, о развитии судоходства и специфике рыбной ловли в конце ХІХ века, а также о легендах, связанных с рекой, о ее образе в поэзии. Например, край, по которому течет Западная Двина, был известен как знаменитый путь «из варяг в греки». Финикийцы отправлялись в далекий и небезопасный путь по Двине за янтарем – «золотыми слезами, которые ронял Аполлон, идя к Гипербореям оплакивать своего сына Эскулапа».
Первая глава книги посвящена истории названия реки. Эридан, Рудон, Рубон, Родан, Танаис, Хезин, Турунт, Дина, Дюна, Вина, Вейна, Даугава, Давина – так называли древние этот великий водный путь.
Привычное для нас название «Двина» впервые упомянул Нестор-летописец: «Днепр бо потече из Вольковського леса и потечет на полдне, а Двина из того же леса потечет на полуноще и внидеть в море Варяжьское».

«… название Двины чисто славянское, – пишет Алексей Парфенович. – По словам И.Е. Забелина, Двина, несомненно, приняла свое имя от промышленных и предприимчивых славян – велетов (лютичей), которые, по мнению некоторых ученых, положили начало Русскому государству.
Мне остается рассказать о названии Двины у латышей – Daugawa. Это слово происходит от литовско-латышского корня daug (много) и awa – вода. Следовательно, Daugawa – многоводная река, великая река.
К нашей Двине с большим правом, чем к какой бы то ни было другой реке в мире, можно отнести слова известного географа Реклю: «Реки несут в волнах своих историю и жизнь народов».
В книге указываются мели и острова:
— у деревни Ругели, в 5 верстах выше Динабурга
— в 2 верстах выше устья реки Гривки
— у устья реки Гривки, в Динабурге, в 332 верстах от Витебска
— от Динабурга на протяжении 60 верст до Ливенгофа – Динабургские плесы
— ниже деревни Вязовка, в 11 верстах ниже Динабурга
— покрытые кустарником острова Береза и Иванов в, соответственно, 23 и 34 верстах от Динабурга
— камни и каменная мель Звон в 43 верстах от Динабурга».

Рыба «кишмя кишела»
«…в прежние времена рыба в Двине «кишмя кишела». В летописи Ниенштедта (в конце XVI века) говорится: «Река Двина (в Риге) целое лето доставляет столько превосходной лососины и рыбы, сколько не ловится ни в каком другом городе на целом Балтийском море; к тому же там еще есть копченые камбалы и вимбы».
В других хрониках также упоминается, что в нижнем течении Двины ловилось так много лосося, что слуги и рабочие, заключая условие о службе, оговаривали, чтобы не кормили их этой рыбой более двух раз в неделю… Ныне, с обмелением реки, такое изобилие рыбы в Двине стало «преданьем старины», хоть и не очень глубокой.
…сомы нередки в Двине. Плятер рассказывал, что в 1820 г. в Креславке сом схватил девочку, купавшуюся у берега Двины, втащил ее вглубь реки и отгрыз руку».
Карпы, караси, миноги (морские, ручейные и речные круглоротые рыбы), судаки, лини, пескари, лещи, сырти, густеры, уклейки, шересперы, язи, красноперки, плотва, ельцы, голавли, вьюны, ряпушка, сиги, хариус, таймень, форель, угри, щуки, налимы и даже осетры – чего только ни ловили в Двине рыбаки. Была даже попытка разводить в реке стерлядей.
«Признавая реку Западную Двину вполне удовлетворяющею всем условиям разведения в ней стерлядей, действительный член Российского общества рыболовства инженер г-н Гирдвойня 9 ноября 1885 г. в Курляндии, в Гриве-Семгалле вблизи Динабурга, в присутствии местных властей и тамошнего земледельческого общества пустил в помянутую реку 10 пар двухлетних стерлядей, привезенных им из системы р. Волги. В своем официальном донесении об этом начальнику Витебской губ. г-н Гирдвойня присовокупляет, что «возраст пущенных стерлядей вполне гарантирует их от нападения хищных рыб, а склонность стерлядей, если можно так выразиться, к общественности представляет ему основание надеяться на быстрое и скорое размножение этой рыбы в р. З. Двина и ее притоках, так как известно, что каждая стерлядь дает до 100 000 икринок».
К сожалению, данных об успешности экспериментов инженера не имеется.
Алексей Парфенович Сапунов родился 27 марта 1851 года в Витебской губернии, в семье небогатого купца и крестьянки. Окончил Санкт-Петербургский университет. Вернулся в родной Витебск и 23 года преподавал в гимназии, которую сам оканчивал. Был депутатом 3-й Государственной думы. За более чем 40-летнюю научную деятельность Сапунов подготовил и издал почти 50 книг и брошюр, столько же статей, опубликованных в научных сборниках, журналах и газетах. Одна из самых ярких его книг – «Река Западная Двина».

Использованы материалы сайта vkurier.by и книги А. Сапунова «Река Западная Двина».

У Западной Двины много загадок — Domovenok

У Западной Двины много загадок, много еще нераскрытых тайн. Одна из них — ее название. Откуда оно возникло, что обозначает и какой народ дал имя этой полноводной реке?
Здесь у ученых тоже нет единой точки зрения. Известно только, что в разные времена у разных народов Западная Двина называлась по-разному: античные географы именовали ее Янтарной рекой, Эрида-ном, Рубоном, Хезином, финны и карелы называли ее Виэна, скандинавы Вина или Дина. В другой саге прямо говорится, что Дина протекает по государству Гардарик (так в те времена назывались славянские земли) и там находится ее исток: «Говорят, что король Реггвид еще в юношеском возрасте был неутомимым викингом и подчинил себе многие страны, лежащие по реке Дине, которая протекает по государству Гардарик; отсюда он воевал с разными народами в Восточном царстве… Эта река — третья или четвертая из величайших рек на земле; тот знаменитый Ингвар во время своих странствий, как упоминается в истории его, узнал истоки этой реки».
О том, что Двина, по крайней мере в нижнем течении, называлась в древности Диной, свидетельствует и старинное название нынешнего города Даугавпилса—Динабург (город на Дине).
Впервые название Двина, как мы уже говорили, появляется в летописи «Повесть временных лет». Об этом бесценном памятнике древнерусской письменности, составленном на основе летописей и других письменных источников XII—XIV веков и дошедшем до нас в так называемом Лаврентьевском списке, сделанном в 1377 году в Суздальском княжестве монахом Лаврентием, известный русский историк Н. П. Барсов сказал: «Как и у всех народов, и у нас первая отечественная летопись, обыкновенно приписываемая Нестору, составляет в то же время и первую отечественную географию».
Из нее мы узнаем о странах и народах той бесконечно далекой ныне от нас эпохи, о древнерусских городах, расселении славян, о горах, лесах, морях и реках — Волге, Днепре, Двине, узнаем и о том, что именно здесь обитали племена кривичей, которые «седять на верх Волги, и на верх Двины, и на верх Днепра». Именно в этой летописи река впервые названа Двиной, и слово это возникло, по-видимому, за много веков до того, как оно попало в летопись. Возможно, именно оно и лежит в основе скандинавского наименования реки — Дина. Во всяком случае в верховьях Двины немало других славянских названий с тем же корнем: озеро и деревня Двинец, поселок Двин, реки Девенка (близ Лучесы), Двинка (приток Вилии), озера Двинье, Девино и др.

Откуда же такое название?
Одна, кстати довольно убедительная, версия гласит, что в основе названия лежит древнерусское, ныне исчезнувшее из нашего языка слово «двина», обозначавшее «много». Интересно, что это слово как диалектное было записано в прошлом веке среди говоров крестьян в Смоленской губернии, то есть в тех местах, где, собственно, и протекает Западная Двина. В пользу этой гипотезы свидетельствует и название нижнего течения Западной Двины —Даугава. По-латышски это название тоже означает — многоводная река. Вполне возможно, что это латышский перевод первоначального древнерусского названия реки — многоводная.
Один из ученых-топонимистов, занимавшийся изучением происхождения названия реки, как-то совершенно справедливо сказал: «Сколько исследователей — столько и точек зрения о названии реки Двина». Есть версия, которая пытается провести параллель между названиями Западной и Северной Двины. Действительно, еще в XVII— XVIII веках многие исследователи связывали слово «Двина» с русским словом «два». В «Записках о московитских делах» (XVI в.) известного путешественника средневековья Сигизмунда Герберштейна читаем: «Область Двина и река, возникающая от слияния рек Юга и Сухоны, получили имя Двины, ибо Двина по-русски значит два или по два».
Интересное наблюдение сделал известный советский лингвист Б. А. Ларин. В 1959 году он опубликовал записи старорусских слов и выражений, сделанные в начале XVII века англичанином Ричардом Джемсом в Холмогорах. В них упоминаются выражения «брат двина» — единоутробный брат и «вино двина» — крепкое (двойное) вино. Это подтвердила и топонимическая экспедиция Уральского университета. Она выяснила, что в Архангельской и Вологодской областях встречаются наименования полей и лугов — двина и двинки. У одного древнего старика в Вологодской области было записано полузабытое диалектное слово — «двины» («две рядом находящиеся полосы в поле»). Когда у него спросили, что обозначает это слово, старик ответил: «Если полосы короткие, возьмет да достанется две полосы рядом, вот и двины, слово-то ето старинное».
В данном случае Северная Двина, образуемая слиянием двух притоков, осмысливалась, как Двойная река. Высказывались предположения, что и Западная Двина получила это свое название потому, что у нее тоже есть «два значительных истока». Но если у Северной Двины — это Юг и Сухона, то как бы мы ни искали по самой крупномасштабной карте «значительные истоки» у Западной Двины, мы их не найдем. Потому что таких истоков у этой реки просто нет.

Река Северная Двина | Сайт посвященный туризму и путешествиям. Фотографии, описание местности, отчеты о походах, легенды, прошлое и настоящее.


Се?верная Двина? — река на севере Европейской части России.
Длина — 744 км, длина с Сухоной — 1300 км, длина с Вычегдой — 1803 км.
По данным государственного водного реестра длина водного пути р. Кубена — оз. Кубенское — р. Сухона — р. Северная Двина составляет 1683 км.
Площадь бассейна — 357 тыс. км?.
Малая Северная Двина образуется слиянием рек Сухона и реки Юг (у города Великий Устюг в Вологодской области).
Северная Двина – одна из самых больших рек европейской части России, эта река является основой северного речного пути.
Впадает в Белое море около города Архангельск.
Река Северная ДвинаМалая Северная Двина образуется слиянием рек Сухона и Юг (у города Великий Устюг в Вологодской области).
Далее течёт на север, в Архангельскую область. Возле города Котлас Малая Северная Двина сливается с Вычегдой (следует отметить, что Вычегда при слиянии несёт больше воды, чем Малая Северная Двина), после чего поворачивает на северо-запад, а затем постепенно на север. Почти на самом севере сливается с Пинегой. Дельта Северной Двины (площадь дельты около 900 км?) начинается от Новодвинска. Возле Архангельска и Северодвинска впадает в Двинскую губу Белого моря. Ниже впадения Пинеги Северная Двина разбивается на протоки с многочисленными островами, ширина долины возрастает до 18 км. У Архангельска река ещё раз собирается в одно русло, а ниже города образует дельту пл. 900 км?, состоящую из нескольких рукавов.
В устюжской летописи о Северной Двине записано: «Реки Юг и Сухона, совокупившиеся воедино слияние, третью реку из себя производят, которая особенно восприемлет именование Двина, потому наречеся, что сдвинулись две и производят из себя третью… Сия река Двина… простирается от горы Гледен на шестьсот вёрст и далее и впадает в великое море-океан, в Соловецкую пучину».
Река Северная ДвинаГидрология реки Северная Двина
Питание смешанное, с преобладанием снегового.
Средний расход воды у слияния Сухоны и Юга — 770 м³/с, в устье — 3490 м³/с. Наибольший размах колебаний уровня между устьями рек Ваги и Пинеги до 14 м. Замерзает в конце октября — начале ноября, вскрывается от начала апреля до начала мая. Ледоход бурный с частыми заторами.
Притоки
Основные притоки: Вычегда, Пинега, Вага, Юмиж. Соединена через реку Сухона, озеро Кубенское и др. с Волго-Балтийским водным путём (Северо-Двинская водная система), через реку Пинега с рекой Кулой.
Населённые пункты
В верховьях Северной Двины расположены города Великий Устюг, Котлас, Сольвычегодск; вблизи устья — Новодвинск, Архангельск, Северодвинск.
Судоходство на Северной Двине, Северо-Двинский речной путь
Северная Двина судоходна на всём протяжении. В середине XIX века существовал план улучшения судоходства по Северной Двине в районе Архангельска, над ним работал американский инженер Дж. Уистлер.
Крупные морские суда могут заходить только в морской порт Экономия, вблизи устья. Периодически в районе Архангельского порта проводят дноуглубительные работы. Ежегодно во время половодья вода приносит большое число мусора, песка и ила, ухудшающего судоходство.
На Северной Двине работает «Н. В. Гоголь» — самый старый сохранившийся пароход России, всё ещё находящийся в эксплуатации (построен в 1911 году).
Происхождение названия
«Народная топонимика» соотносит название Двины с «двойной рекой»; эту версию происхождения названия приводят ещё Сигизмунд Герберштейн в «Записках о Московии» (1549) и Александр Гваньини в «Описании Московии» (1578). Некоторые лингвисты возводят её название к индоевропейской основе (др.-инд. dhavate «течёт» и т. д.). А. М. Шёгрен связывал этот гидроним со словом из языка коми вына «могучий, сильный».
город-порт Архангельск, Белое море Двинская губа
Населённые пункты.
Вдоль Северной Двины на всем протяжении имеется огромное множество населённых пунктов. Наиболее крупные из них:
Великий Устюг – город в Вологодской области, находится у истока Северной Двины, в месте слияния рек Сухона и Юг.
Котлас – город на юге Архангельской области, на границе с Вологодской, расположен в месте впадения в Северную Двину крупнейшего притока – р. Вычегда.
Красноборск – районный центр.
Верхняя Тойма – в месте впадения реки Верхняя Тойма.
Зеленник – является станцией ж/д местного значения.
Рочегда – является станцией ж/д местного значения.
Березник (Двинской Березник) – поселок в районе впадения реки Вага. Проходит федеральная трасса М-8.
Емецк – расположен в районе слияния Сев. Двины с рекой Емца.
Усть-Пинега – в районе слияния с притоком Пинега.
Новодвинск.
Архангельск – областной центр, расположен в начале дельты Северной Двины.
Северодвинск – второй по численности населения город в Архангельской области.
Подъездные пути.
От города Архангельск по федеральной трассе М-8 до Двинского Березника. На протяжении этого участка (291 км) дорога проходит вдоль русла Северной Двины. Дорожное полотно хорошего качества.
От Двинского Березника до города Великий Устюг Вологодской области. Дорога также расположена вдоль русла Северной Двины.
Таким образом, в связи со значительной заселённостью, на всем протяжении Северной Двины имеется множество подъездных путей.
Основные притоки.
Северная Двина имеет множество притоков. Наибольшие из них – река Вычегда, река Пинега, река Вага. Северная Двина связана с Волго-Балтийским водным путём через реку Сухона, оз. Кубенское, а с рекой Кулой – через реку Пинега.
Все притоки первого порядка реки Северная Двина.
Левосторонние:
— река Обокша, 188 км от устья, длина 132 км;
— река Смердья, 199 км от устья, длина 50 км;
— река Сия, 216 км от устья, длина 61 км;
— река Моржевка (Моржева), 301 км от устья, длина 54 км;
— река Усолка, 316 км от устья, длина 65 км;
— река Пянда, 339 км от устья, длина 106 км;
— река Вага, 362 км от устья, длина 575 км;
— река Нюма, 413 км от устья, длина 79 км;
— река Кодима, 442 км от устья, длина 182 км;
— река Сойга, 502 км от устья, длина 110 км;
— река Вонгода (Вонгодица), 652 км от устья, длина 58 км;
— река Стрига, 735 км от устья, длина 89 км;
— река Сухона, 744 км от устья, длина 558 км;
Правосторонние:
— река Бол. Юра, 114 км от устья, длина 89 км;
— река Пинега, 137 км от устья реки Северная Двина, длина 779 км, площадь водосбора – 42000 км2;
— река Челмохта, 222 км от устья, длина 50 км;
— река Пукшеньга, 233 км от устья, длина 121 км;
— река Пингиша (Пингича), 240 км от устья, длина 124 км;
— река Шеньга (Шонга), 325 км от устья, длина 79 км;
— река Ваеньга, 334 км от устья, длина 218 км;
— река Нижняя Тойма, 462 км от устья, длина 165 км;
— река Сефтра (Севтра), 488 км от устья, длина 86 км;
— река Верхняя Тойма, 509 км от устья, длина 100 км;
— река Ёрга, 526 км от устья, длина 159 км;
— водоток прот. Песчанский Полой, 617 км от устья, длина 50 км;
— река Вычегда, 673 км от устья, длина 1130 км;
— река Шомокса (Шемокса, Шемокс), 727 км от устья, длина 67 км;
— река Юг, 744 км от устья, длина 574 км;
Северная Двина около Чёрного яра
Рельеф и почвы.
В верхнем течении (выше устья Вычегды) Северная Двина протекает по широкой долине. Берега высокие, сложены известковыми и песчаными пластами, имеют значительную крутизну.
В среднем течении (от устья Вычегды до устья Ваги) река протекает по обширной долине. Обе береговые возвышенности долины Северной Двины тянутся на некотором расстоянии от русла реки, но правый берег при этом значительно круче левого, особенно в низких местах, где он подходит к самой реке в виде глинистых утесов. Местами оба берега долины отлоги и ограничивают обширные луговые пространства, местами же то левый берег крутой, а правый луговой, то наоборот.
В нижнем течении (ниже устья Ваги) в районе слияния с Пинегой Северная Двина протекает по холмистой и гористой местности (район Холмогор). Ближе к Архангельску берега до 21 метра высотой, подходят к самому берегу. Состоят из песчано-известковых и глинистых холмов.
В геологическом плане бассейн Северной Двины преимущественно заключается в области пермской системы. Верховья южных его рек, Юга с Лузой, и местами верхние части Вычегды, а также южных притоков – Северной Кельтмы, Лохчима и Сысолы представляют обнажения юрской системы, а нижние части Двинского бассейна – горно-известковой и девонской.
Почвы подзолистые, полуболотные, болотистые и болотные, а также аллювиальные луговые. В долине реки используются под сенокосы и пастбища.
Северодвинская губа, Белое море, Архангельск
Растительность.
Территория бассейна Северной Двины расположена в подзоне тайги с преобладанием хвойных (еловых и сосновых) лесов с примесью мелколиственных пород. Значительные пространства в долине реки занимают луга с пойменной разнотравно-крупнозлаковой растительностью.
Леса по берегам Северной Двины богаты белыми грибами и ягодами: черника, голубика, клюква, брусника, красная и черная смородина (в пойме реки).
Редкие и исчезающие виды растений: родиола розовая, валериана блестящая, вязь гладкий, кубышка малая, липа сердцевидная, пихта сибирская, тополь черный.
Гидрологический режим.
В верхнем течении (выше устья Вычегды) Северная Двина спокойна, скорость течения увеличивается только на переборах.
В среднем течении (от устья Вычегды до устья Ваги) Северная Двина образует множество рукавов и островов, ежегодно прокладывает себе новые пути протоками, многие из которых летом пересыхают наполовину и превращаются в ряд длинных заливов.
В нижнем течении (ниже устья Ваги) Северная Двина образует одно нераздельное русло, которое после слияния с рекой Пинегой снова разделяется на ряд рукавов.
За 30 – 40 километров до своего впадения в Белое море Двина разделяется от мыса Пур-Наволок в середине Архангельска на три главных рукава: Березовский (Корабельный), Мурманский и Пудожемский, и к северу от города отделяется на восток четвертый рукав – река Кузнечиха, который потом у взморья соединяется с Березовским. Из рукавов только Березовский доступен кораблям, остальные же только судам меньшего размера. От разделения этих рукавов начинается дельта Северной Двины, образующая треугольник, вершина которого находится в Архангельске, а стороны: одна направлена к западу (длина около 35 километров), другая к северу (длина 50 км), а третья отделяет дельту с моря (длина 47 км). Площадь дельты около 1000 км2.
Глубина реки при слиянии Сухоны и Юга в летнее время до 3,5 м, а далее до устья Вычегды изменяется от 2 до 4,5 м, но на этом пространстве встречаются и мели. Ниже устья Вычегды глубина Двины вообще изменяется от 5 до 7,5 м в пределах Вологодской области, но и на этом пространстве имеется множество мелей и порогов, над которыми высота воды в летнее время не превышает одного метра. В Архангельской области глубина реки возрастает и доходит около города Архангельска до 12 – 24 м. На этой части течения нет порогов, но есть мели.
Дно Северной Двины в пределах Вологодской области преимущественно песчаное. Кроме множества частых островов, на Двине ежегодно образуются новые, которые потом размываются и заменяются другими. Постоянных островов в пределах одной Вологодской обл. насчитывается 47, каждый от 1 до 7 км длиной. Большая часть из этих островов имеет вид открытых песчаных мелей, только иногда занимаемых полями, как Шабуринский (в начале реки), или сенокосами, как Демьяновский и Ивановский. Кроме передвижных мелей, есть и постоянные. Течение Двины не быстрое. Фарватер идет большею частью посередине реки.
Среднее вскрытие – середина апреля-начало мая. Начало ледостава – в октябре. Продолжительность навигации составляет 160-193 дня. Половодье затопляет низменности речных берегов и островов и весьма часто бывает столь значительно, что покрывает двинские острова от устья реки до горы Холмогор. Высота разлива различна (до 6 м) и зависит от снежности зимы, скорости таяния снега, толщины льда, ветров во время вскрытия и от количества льдов, спирающих ее в устьях. Весенние разливы весьма значительны. Верхняя часть Северной Двины до Вычегды в некоторых местах разливается на 5 км, а иногда и до 10 км. Только в одном месте, между деревнями Куртяевской и Абрамовской, река почти не разливается, в связи с тем, что там берега весьма круты и подходят к самому руслу реки.
Ширина реки в устьевой области в среднем составляет 600—800 м, но возле села Уймы достигает 2,0—2,5 км.
Северная Двина в районе города Котлас
Качество воды.
Река Северная Двина, а особенно её устьевая часть, испытывает колоссальную антропогенную нагрузку от многочисленных источников загрязнения, расположенных вдоль её притоков, а также непосредственно в устьевой части. Основные факторы – 6 крупных целлюлозно-бумажных комбинатов (Сыктывкарский ЛПК, Сокольский, Сухонский, Котласский, Архангельский, Соломбальский ЦБК). Существующие реагентные системы водоподготовки не обеспечивают необходимой степени очистки воды от органических соединений и специфических примесей, содержащихся в сточных водах предприятий ЦБК, не учитывают гидрологических и гидрохимических условий поверхностных водоисточников Севера. Так, на протяжении 6–10 месяцев в году в регионе отмечаются низкие температуры, характерны сезонные колебания щелочности, слабая минерализация, высокая цветность и окисляемость, низкое содержание фтора. В связи с значительным бактериальным загрязнением чрезвычайно высока эпидемическая опасность водоисточников.
Для устьевой части Северной Двины характерна загрязненность воды лигнинными веществами, фенолами, формальдегидами и другими органическими веществами.
По другим водозаборам ситуация с качеством воды водоисточника аналогичная. Так, 100% нестандартных проб по ХПК имели место: в Северной Двине (г. Новодвинск), прот. Курополке (с. Холмогоры), Никольском рукаве Северной Двины (пос. Рикасиха).
Ихтиофауна.
В Северной Двине водятся следующие виды рыб: лещ, щука, налим, окунь, карась, плотва, язь, густера, хариус, ряпушка, гольян, уклейка, ёрш. Из проходных видов – семга, минога, нельма.
В низовьях реки обитает камбала, корюшка и сиг.
Редкие и исчезающие виды: нельма, бычок-подкаменщик.
Туризм и отдых.
На всем протяжении Северной Двины множество мест для отдыха. Имеются турбазы и кэмпинги. По реке ходит туристический пароход постройки начала 20-го века.
Летом на берега Северной Двины стоит отправиться на рыбалку за щукой, а в низовьях можно поймать весьма приличные экземпляры налима и хариуса.
Северная Двина и все ее притоки являются сплавными.
Памятник архитектуры Малые Корелы
В 25 км к юго-востоку от Архангельска находится музей деревянного зодчества и народного искусства северных районов России «Малые Корелы».
Формирование экспозиции началось в 1968 году, а в 1973 году в окрестностях одноименного села на правом берегу Северной Двины открыли этот уникальный музей под открытым небом.
Как добраться, где находится:
Из Архангельска на автобусах № 104у, 104т, 108, 111 до ост. Малые Корелы. Отправление каждые 20-30 минут с ж.д. вокзала, автовокзала и пл. Терехина.
Практическая информация
Визит-центр музея в Архангельске (информация, прием заявок, оплата услуг):
Архангельск, пр. Чумбарова — Лучинского,17
Тел./факс: (8182) 20-41-64
Центральный офис музея расположен по адресу:
163000 г. Архангельск, ул. И. Кронштадтского, 15
Музей находится по адресу:
деревня Малые Корелы, ул. Правды, 15
+7 (8182) 20-41-64, 65-25-35
Режим работы
работает ежедневно с 1 октября по 31 мая с 10:00 до 18:00, с 1 июня по 30 сентября с 10:00 до 20:00
Входные билеты и экскурсии
Входной билет: 150 RUB в будни и 200 RUB в выходные дни, пенсионеры и студенты: 100 RUB в будни и 150 RUB в выходные. Экскурсии: от 150 RUB, также проводятся всевозможные интерактивные экскурсии — представления с участием фольклорного коллектива, свадебные обряды (от 5000 RUB), встречи хлебом-солью (700 RUB) и колокольным звоном. Фото-, видеосъемка в интерьерах: 200 RUB.
По предварительному бронированию предлагается катание на санях на лошадях, блины и чай в избе, обучение верховой езде в школа Флора и Лавра и многое другое.

Размещение
В 200 м от входа в музей-заповедник расположен туркомплекс «Малые Карелы» (одна буква в названии изменена, дабы избежать юридических проблем). Проживание возможно в коттеджах или стандартных гостиничных номерах. Есть ресторан, дискотека, пейнтбол, прокат спортинвентаря, боулинг, бильярд, баня.
Достопримечательности
На территории музея в 140 га разместили 120 памятников народной деревянной архитектуры XIX-нач. XX в. — это гражданские, общественные и церковные постройки. Самые старые из них — Георгиевская церковь (1672 год, высота с крестом 36 м), Вознесенская церковь «Кубоватый храм» (1669 год) и колокольня из деревни Кулига-Дракованово (XVI в.) — самая древняя деревянная колокольня, сохранившаяся в России.
Экспонаты делятся на четыре сектора, в каждом из которых воссоздается облик старых северных поселений: Каргопольско-Онежский, Пинежский, Мезенский и Двинской. Церкви, часовни, колокольни, крестьянские и купеческие избы, амбары, колодцы, изгороди, семь ветряных мельниц — в музее «малые Корелы» представлена весьма любопытная и очень колоритная экспозиция. Выставка «Звоны Северные» знакомит посетителей с древним искусством игры на колоколах.
В музее проводятся экскурсии, работают фольклорные коллективы, в сувенирной лавке торгуют изделиями народных мастеров. А по выходным дням здесь водят хороводы, слушают колокольный звон, демонстрируют традиционные ремёсла, играют в народные игры, пьют чай в русской избе и катаются на лошадях. Цены на странице указаны на февраль 2016 г.
Северная Двина, история Северного края.
На протяжении многих веков Северная Двина служила главной водной дорогой не только из центральной части Русского государства в Северный край, но и в Европу. Причем время от времени, даже после того как Россия прочно утвердилась на Балтике, Северная Двина оказывалась единственной дорогой, связывавшей Россию с Европой. Например, в Отечественную войну 1812г. Россия поддерживала связь с европейскими странами только через Архангельск. Общеизвестна роль Архангельского порта и в Великую Отечественную войну 1941—1945 гг. — через него шли основные поставки по ленд- лизу.
Хотя в XVIII — XIX вв. по своей важности в хозяйственной жизни России первое место занимали водные пути Волжского бассейна, второе — Невского, третье — Днепровского, а Северо Двинского — лишь четвертое, обеспечению на них судоходных условий уделялось немалое внимание. Наблюдения за сроками вскрытия и замерзания Северной Двины, например, начали проводиться с 1734г., а измерения высоты уровня воды — с 1752 г. Первый в России водомерный пост был открыт на Неве лишь на 18 лет раньше — в 1715 г., а на Волге, главной судоходной реке русского государства, в Астрахани — в 1792 г.
В 1839 г. по Северной Двине в Архангельск прибыло 1300 судов и 300 плотов, в 1850 г.— 1491 судно и 709 плотов, в 1913 г.— 2481 судно и 4265 плотов.
В начале XX в. ввоз грузов в Архангельск по Северной Двине составлял 92,8% от общего количества грузов, а по железной дороге — 2,3%. Кстати, из Вологды, связь которой с центральными районами России была давно налажена, железную дорогу в Архангельск построили лишь в 1897 г. До той поры Северная Двина была практически единственным путем, соединявшим эти два города. Что же касается регулярного пассажирского сообщения, то оно осуществляется по Северной Двине с 1859 г.
К путешествию по реке раньше готовились основательно: пекли на дорогу пироги, брали с собой самовар, припасали тулуп. До середины XX в. пароход в Северном крае был не только средством передвижения, но и служил своеобразным клубом, где назначались деловые встречи, узнавались последние новости.
В последние годы пассажирское судоходство на Северной Двине, как и на всех реках вообще, сокращается, но грузооборот Архангельского порта продолжает нарастать. На десятки километров протянулись вдоль Северной Двины и по берегам ее островов архангельские верфи и причалы. Около 2/3 всех грузовых операций города падает на речной и морской транспорт. Главный груз Архангельска — лес. Ежегодно к при­ чалам промышленных предприятий и перевалочных баз города приплавляется более 10 млн. м 3 древесины. Лесные грузы занимают в грузообороте Архангельского порта до 85 — 90%.
Архангельск не только морской и речной порт, его по праву называют «воротами в Арктику». За 250 лет из устья Северной Двины ушло более 200 экспедиций.
Общая протяженность судоходных путей Северо-Двинcкого бассейна превышает 5,5 тыс. км. На его территории насчитывается 61 878 рек и ручьев и 17,6 тыс. озер, правда, с площадью зеркала более 10 км 2 — всего 120. Наиболее крупные правые притоки Северной Двины — Вычегда и Пинега, левые — Вага и Емца. Северная Двина на 365 км короче, чем Вычегда, и на 35 км короче, чем Пинега, — ее длина составляет всего 744 км. Бассейн Северной Двины необычен: в плане, по очертаниям, он похож не на традиционное «дерево», а на «гриб», обращенный «ножкой» к Белому морю. «Шляпка» его образуется бассейнами двух больших, текущих навстречу друг другу рек — Сухоны и Вычегды. Леса занимают на водосборе Се верной Двины около 80%, а болота — около 8% общей площади, которая составляет 357 тыс. км 2.
Начинается Северная Двина от слияния Сухоны с Югом. Извивающаяся среди заливных лугов синяя лента ее хорошо видна с колокольни Троице-Гледеновского монастыря. «Подтою горою Гледеном… реки Юг и Сухона, совокупившиеся во единое слияние, третью реку из себя производят», — говорится в Устюжской летописи.
Первые 74 км, до впадения Вычегды, Северную Двину называют Малой Северной Двиной, хотя по ширине и по расходу воды она с самого начала отнюдь не малая река. Общая ширина русла ее с рукавами достигает 600 м, основного по тока — 200 м, а средний годовой расход воды равен 770 м 3 /мин. Малая Северная Двина течет в просторной, шириной до 3—4 км, а местами и более, долине, среди множества обнажающихся в межень отмелей и островов. По левому ее берегу тянутся пески, кое-где видны выходы желто-бурых глин. Правый берег реки преимущественно высокий. В обрывах его возле пристани Аристове разноцветные мергели перемежаются со слоями почти белого известняка, ниже по течению известняки вкраплены в мергели гнездами, и издали кажется, что красно-бурая скала забрызгана белилами. Возле уреза воды часто попадаются валуны. Лес то подходит совсем близко к воде, то отодвигается, и тогда ветер доносит с полей запах нагретых солнцем трав и чуть горьковатый медвяный аромат каких-то цветов. Места кругом живописные, одна из деревень так и называется — Красавино.
В районе пристани Приводино очень живописен 45-метровый обрыв с чередующимися по нему полосами красно- бурого мергеля и желто-красного песка. Неподалеку отсюда, у деревни Новинки, профессор В. П. Амалицкий, геолог и палеонтолог, обнаружил в 1899 г. в береговых обнажениях кладбище ящеров пермского периода. Большинство из его находок находится сейчас в Палеонтологическом музее АН СССР.
Малая Северная Двина чем-то неуловимо напоминает Волгу — то ли красно-бурыми обрывами, то ли открывающимися с высоких берегов широкими заречными далями и песчаными отмелями, то ли неторопливым, но в то же время достаточно сильным течением.
Общее падение реки составляет 0,11 м/км, на протяжении 70 км на ней насчитывается 30 перекатов, 5 из них каменистые, остальные песчаные. В начале XX в. в межень без наметки — шеста для промера глубин — по Малой Северной Двине не плавали. В «Дневнике наблюдений за Малой Северной Двиной» В. П. Амалицкий отмечает, что русло реки непрерывно сдвигается с запада на восток и подмыв ее коренного правого берега идет настолько «энергично», что за 10 лет он отступил у деревни Ефимовской на 15 м. По данным гидролога Р.С. Чалова, коренной берег Малой Северной Дви ны возле устья Сухоны отступает всего на 2—3 см в год. Однако в местах деления на рукава процесс переформирования русла реки идет интенсивно, размыв берегов там на отдельных участках достигает 10—20 м в год.
Наиболее значительные деформации в руслах рек и в поймах отмечаются обычно после половодий, ведь русловые процессы вызываются действием текущей воды. На Малой Северной Двине весенние половодья часто осложняются заторами льда, которые тоже немало способствуют разрушению берегов. В 1917 г. в связи с затором льда в районе Великого Устюга река затопила по левому берегу целый ряд деревень. Высокий уровень воды держался с 28.1 V по 4. V. В 1929 г. из-за одновременного вскрытия ото льда Юга (6. V), Малой Северной Двины (7. V) и Сухоны (8. V) возле Великого Устюга опять возник большой затор льда и было наводнение. Возле города Котласа заторы льда возникают каждые три весны из четырех, Река разбивается здесь на почти одинаковые по водности рукава, поэтому пропускная способность ее главного русла снижается и для выноса льда напор воды оказывается слабым. В 1940 г. Малая Северная Двина не могла прорвать возникший у Котласа затор льда 10 суток, и он стоял с 21. IV по 2. V. Конечно, это был исключительный случай, обычно заторы льда возле Котласа держатся не более трех суток. В 1955 г. в результате затора льда уровень воды у Котласа поднялся на 6,2 м над меженью. Максимальный уровень воды во время весеннего половодья, зарегистрированный в 1974 г., превысил его лишь на 0,5 м.
Кроме частых заторов льда возле Котласа каждую осень возникают зажоры льда, вызывающие подъемы воды до 3,8 м над меженным уровнем.
Котлас — второй по величине после Архангельска город на Северной Двине. Он вырос на месте нескольких деревень и превратился в крупный речной порт после завершения строительства железной дороги, соединившей в 1899 г. бассейны Волги (Пермь) и Северной Двины (Котлас).
Возле Котласа в Малую Северную Двину впадает Вычегда, и водность реки сразу же возрастает более чем в два раза, поэтому ниже по течению ее называют Большой Северной Двиной.
Примерно до устья Ваги Большая Северная Двина сохраняет в основном прежний характер. Русло ее, блуждая по долине, то сужается до 240 м, то расширяется до 600—1200 м в зависимости от числа рукавов. Лес то подходит к реке, то уступает место полям, один за другим тянутся острова, перекаты… Правда, перекаты встречаются реже, чем на Малой Северной Двине, — на протяжении 300 км их насчитывается всего 75. Левый берег реки почти на всем протяжении до селения Красноборск высок — до 30—40 м. На красных обрывах темнеет лес. Неподалеку от Красноборска, в устье ручья Чертолом, словно на макете наглядного учебного пособия по геологии, видны отложения двух оледенений, разделенные 4-метровым слоем песка, — наверху красно-бурая московская морена, внизу темно-серая днепровская.
С высоких откосов открываются просторные дали. За островами, за старицами кудрявится ивняком прирусловый вал, за ним зеленым шелком стелются пойменные луга, и лишь у самого горизонта темнеет поросший лесом коренной берег.
Солнце только что село, и западный край неба еще светел, но с востока уже наплывает тень. Заструился над рекой и над старицами туман. Вот уже и не различить очертаний далекого берега. На темной реке засветился огонек бакена, вдали замер цал еще один — наверное, тоже бакен, а может быть, и бере говой створ. Темно, тихо, лишь изредка быстро и коротко всплескивает внизу невидимая вода…
За Красноборском по правому берегу открываются Толоконные горы. Они представляют собой ряд белесых песчаных холмов, поросших редкими соснами. Затем следуют огромная песчаная отмель — Ботовские пески и шесть каме нистых перекатов. По правому пойменному берегу видны струенаправляющие дамбы, а по левому — оползни. С. В. Мак симов, этнограф и писатель, в своей книге «Год на Севере» (1859 г.) описывает, как «отрывается огромная земляная глыба, подмытая водою… С шумом и брызгами валится она в воду, засоряя прибрежья, обездоливая стреж речной, и долго потом ходит на том месте вода в круги, отшибая длинными и крутыми волнами, и неизбежно гибнет в этом водовороте неосторожный и недогадливый карбас».
Русло Северной Двины неустойчиво к размыву. О былых блужданьях Северной Двины по долине могут рассказать не только многочисленные старицы, но и старые географические карты. На одной из них, составленной в 1850 г., неподалеку от Красноборска показано на лугу связанное протокой с Северной Двиной Таргозеро. В межень река обтекала луг справа, но весной, в половодье, воды ее, очевидно, частично шли напрямую через озеро, и год от года протока, соединявшая Таргозеро с Северной Двиной, становилась все глубже и шире. Затем русло реки окончательно переместилось на луг, поглотив озеро, а справа осталась старица. В этом районе, судя по карте, произошли и другие изменения. Приток Северной Двины, речка Евда, стал впадать на 5 км выше по течению, а из четырех рукавов Северной Двины, на которые река разливалась возле деревни Ляпунове, остались всего два — основной и Тихий полой. Да и тот в последние годы Северная Двина усиленно заполаскивает песком.

Наверное, М. В. Ломоносов вспоминал Северную Двину, на берегах которой родился, когда писал о русловых процессах: «Обитатели по берегам больших рек тому свидетели, коль великие перемены в берегах и стрежах их течение воды, наипаче вешнее, причиняет. Не упоминаю песков, кои всякая весна и осень перемывает, ни лугов, которые быстрина, отнимая от переднего конца, наращивает к заднему, но токмо чем внутренность земная открывается, представляю яры крутые, которых великие звена иногда с огородами и строениями оседают и в реки опровергаются, будучи подмыты».
На каждой реке русловые процессы, т. е. изменения в русле и пойме под действием текущих вод, развиваются по-своему. Северная Двина за одно лишь половодье смывает иногда участок поймы шириной в 10—20 м. Скорость же сползания песчаных гряд по ее руслу составляет в среднем 100—200 м в год. Прорези, выбранные в перекатах земснарядами для судового хода, держатся обычно не больше полутора-двух недель.
Откладываемые в шахматном порядке рекой в виде скошенных гряд то у одного, то у другого берега, скопления песка, называемые побочнями, теснят судовой ход к камням, делая его узким и извилистым. А ведь капитанам буксиров, которые водят по Северной Двине плоты длиной до 700 м, приходится еще учитывать и затяжные течения в рукава и вы ходящие из них течения. Тут мало знать реку, надо еще уметь «чувствовать» и свой плот.
За устьем Ваги начинается самый красивый участок Север ной Двины. Река на большом протяжении течет здесь одним рукавом. Долина ее, врезаясь в толщи гипсов пермского пе риода, сужается, и пойма местами исчезает полностью. Белые поросшие лесом обрывы над широкой полноводной рекой просто сказочно хороши. Высота берегов возле пристани Звоз достигает 50—60 м. В половодье белокаменные стены отвесно уходят в воду, в межень внизу открывается узкая полоска песка и осыпей, по которой почти везде можно пробраться вдоль берега. Надо только, если не хочешь иску паться, стараться не наступать на шаткие, неустойчивые глыбы. В осыпях попадаются небольшие куски гипса белого, голубого, желтоватого и розового цвета.
Местами гладкие плиты ступенями, словно белая лестница, спускаются под воду, и невольно на память приходит легенда о древнем Китеже.
Среди камней стекают к реке небольшие ручейки, узкие трещины в белых обрывах уходят в глубину гипсовых толщ. В районе пристани Звоз вода вымыла в береговых обрывах семь пещер.
Когда плывешь по этому участку реки, не знаешь, куда и смотреть. Прекрасен высокий, чисто-белый, как сахар, обрыв, но не менее живописны и белая стена с тремя, словно по линейке, на равном расстоянии друг от друга проведенными кирпичными полосами, и идущий за ней желто-бурый откос, отороченный понизу, словно пеной, осыпью из белых камней. Кое-где между залежами гипсов и растущим наверху лесом лежит толстая подстилка песка, а в других местах сосны растут почти прямо на камнях и слой дерна так тонок, что, кажется, его можно скатать, как ковер. Постепенно берега реки понижаются, гипсы тянутся теперь вдоль воды неширокой лентой, словно белокаменная набережная.
Прорвавшись через преградившие дорогу к морю толщи гипсов, Северная Двина опять растекается рукавами, и вновь по руслу ее вниз по течению сползают побочни, перераспределяется сток по рукавам. Река живет своей жизнью, равно душная к тревогам и заботам речников, которым надо поддерживать гарантированные глубины на фарватере, ширину судового хода и радиус его закругления. Несколько лет тому назад весной из судоходного Хаврогорского рукава в протоку Мартушева стало уходить до 30% стока. Казалось бы, чего проще — загородить протоку, и все. Но вступать в спор с такой мощной рекой, как Северная Двина, рискованно. Иногда бывает выгоднее подчиниться реке и не отстаивать прежнее место положение фарватера, а, учитывая направленность русловых процессов, перенести его. Но в данном случае и этого делать не пришлось. Через некоторое время побочень, сдвигаясь вниз по течению, сам стал загораживать вход в протоку Мар тушева. К сожалению, так бывает далеко не всегда.
Река подмывает то правый берег, то левый. Золотистые песчаные отмели сменяются глинистыми откосами, под которыми возле уреза воды лежат вымытые из морены валуны. Лес то отодвигается к горизонту, открывая поля и деревни, то вновь вплотную подступает к реке, загораживая обзор. Вот уже остаются слева впадающая в Репный рукав быстрая Емца, Сийские пески и леса.
За пристанью Ракула в береговых осыпях начинают попадаться известняки. Вскоре долина Северной Двины сужается, и возле деревни Орлецы над рекой встают светло-серые скалы. Русло реки делает здесь крутой поворот, и поверх ность воды закручивается воронками — признак возникающих обратных течений, или суводей. В 1342 г. сын новгородского посадника Лука Варфоломеев на скале левого берега заложил крепость. Отсюда река далеко просматривается в обе стороны.

Плитные выходы светло-серого и желтоватого известняка попадаются местами в береговых обнажениях Северной Двины вниз по течению еще примерно около 25 км. Сразу же за впадением Пинеги возле села Усть-Пинега правый берег Северной Двины поднимается сравнительно невысокой, около 25 м, скалой, и дальше вниз по течению скалистых берегов нет. Рядом со скалой по склону к воде проложены слеги для скатки леса — в устье Пинеги оборудована большая запань.
Ниже Усть-Пинеги по течению начинается устьевая область Северной Двины, ее самый молодой участок. Ведь после ледникового периода река впадала в Белое море не там, где теперь, а гораздо северо-восточнее, сбрасывая воду по Кулой-Пинежской долине, пока в одно из высоких половодий не прорвала Холмогорскую конечно-моренную гряду. Процесс формирования Северной Двиной своего русла продолжается. Вероятно, в конце концов река обойдет большой моренный массив, находящийся сейчас по ее правому берегу в 118 —124 км от устья.
В устьевой области Северная Двина почти на всем протяжении течет несколькими рукавами, причем выделить главный среди них не всегда легко. По наиболее крупным рукавам — Богоявленке, Мечке, Косковскому и Бокарицкому проходят местные судоходные линии. Ширина реки в устьевой области в среднем составляет 600—800 м, но возле села Уймы достигает 2,0—2,5 км. Высота коренных берегов к морю постепенно снижается — в районе Холмогорского расширения русла она составляет примерно 20—25 м, а у Архангельска — около 10 м.
В начале устьевого участка, вскоре после Усть-Пинеги, вдоль левого низкого берега Северной Двины тянутся широкие отмели светлого песка, а по верхней части поросшего лесом довольно крутого правобережного откоса идут небольшие оползни треугольной формы, словно кто-то специально срезал здесь куски дерна. Правый берег реки почти на всем протяжении устьевого участка очень сильно подмывается, крутизна его склонов достигает 40°. От небольшой пристани вверх к знаменитому некогда селу Вавчуга ведет деревянная лестница. В 1680 г. братья Баженовы на впадающей в Северную Двину реке Вавчуге оборудовали первую на Севере «водяную пильную мельницу», а через несколько лет — и корабельную верфь. В 1733 г. судостроительная верфь была переведена из Вавчуги в Архангельск.
Почти сразу за Вавчугой начинается Холмогорское расширение. Левый, поросший кустами берег реки становится все ниже и ниже и в конце концов переходит в песчаную отмель, через которую перекатываются поднятые теплоходом волны. За отмелью к далеким, похожим на зеленые застывшие волны холмам убегает широкая протока. Несмотря на большое рас стояние, на холмах ясно и четко, словно это старинная лито графия, видны дома, церковь, куртины рощ и даже отдельные деревья.
Левый берег закрывает окно в просторный мир зеленых холмов и песчаных проток. Словно в компенсацию, справа на фоне неба вскоре вырисовываются на высоком берегу шатровая часовня и церковь деревни Чухчермы. Потемневшее от времени и непогод дерево подчеркивает их четкий строгий силуэт. По деревням на Северной Двине сохранились еще местами и чудесные деревянные часовни, и церкви, и коло кольни, и просторные дома с высокой подклетью, с изукрашенным, на две стороны выходящим балконом-крыльцом.
В Малых Корелах под Архангельском создан музей-заповедник деревянного зодчества. В него свозятся все наиболее интересные, как культовые, так и бытовые, постройки Северного края. Конечно, это в какой-то мере компромиссное решение, но других реальных средств уберечь и сохранить этот деревянный эпос нет.
За низкими островами и мелями с борта теплохода на какое-то время снова приоткрывается чудесный мир зеленых холмов. Где-то там, на Курострове, в деревне Мишанинской, возле Холмогор, родился в 1711 г. М. В. Ломоносов.
слияние рек Юг и Сухона, Северная Двина
Холмогоры с XIV по XVII в. были экономическим и административным центром Северного края. Отдаленность их от моря этому не мешала, ведь основным занятием местного населения был не только морской промысел, но и охота в тайге на пушного зверя. Лишь когда в Холмогорах разместились контора и склады торговой английской Московской компании, стало очевидным, что для дальнейшего успешного развития торговли Русского государства с Европой нужен город-порт, расположенный ближе к морю. Из-за перекатов иностранные корабли не доходили до Курострова, товары с них приходилось перегружать в мелкосидящие суда, а это вызывало не только дополнительные денежные затраты, но и потерю времени. Кстати, эти злополучные перекаты существуют и теперь — Юра, Собачий Пролаз, Тройная Гора, Вождоромский перекат.
Понимая, что «заведенные по Двине Российские с Англичанами и Голландцами торги посредством мореплавания» станут прибыльнее, если торговые лавки и склады перенести ближе к морю, Иван IV решил заложить новые Холмогоры. В 1584 г. п о его приказу в том месте, где обычно швартовались иностранные суда, прибывшие из Москвы воеводы Петр Афа насьевич Нащокин и Залешанин Никифоров сын Волхов «круг Архангельского монастыря Архангельский город деревянный одним годом поставили…» Для охраны города и таможни на мысе Пур Наволок «положено было находиться стрельцам до двух сотен». Строительство Новохолмогорска (впоследствии переименованного в Архангельск) велось строго по «росписи и чертежу».
Через 110 лет после закладки города со стапелей заложенной Петром I Соломбальской Военного ведомства верфи сошло на воду и отправилось за границу с грузом казенного товара первое русское торговое судно.
В Архангельске многое связано с именем Петра I. Здесь на голландском корабле у шкипера Клааса Месшу русский царь проходил обучение «распорядку морскому». Здесь, готовясь к войне со Швецией за невские берега, начал он в 1694 г. строительство в дельте Северной Двины Ново- Двинской крепости. Предусмотрительность Петра I оказалась не лишней. Вступившая в войну с Россией Швеция решила блокировать торговые связи русского государства с Европой. 25. V 1701 г. к острову Мудьюг под видом торговых судов подошла шведская эскадра. Обезоружив поднявшуюся на борт корабля для досмотра русскую стражу, шведы выслали на разведку к Архангельску два фрегата и яхту. Провести их Березовским рукавом должен был захваченный в плен с монастырского рыболовного судна лодейный кормщик Иван Рябов, хорошо знавший фарватер. Воспользовавшись туманом, он посадил ведомый им фрегат на мель прямо под огонь пушек Ново-Двинской крепости.
Но слишком далеко от Европы находился Архангельск, да и гавань была свободна ото льда лишь немногим более пяти месяцев в году. Поэтому Петр I стремился закрепиться на Балтике.
бассейн реки Северная Двина
…Картаво кричат чайки, плывут с моря набрякшие дождем облака. Стоит, небрежно опираясь на трость, на архангельской набережной в мундире офицера Преображенского полка бронзовый Петр I. Чуть хмурясь, всматривается он в речной простор, туда, где Северная Двина в последний раз разбегается тремя рукавами и дальше начинается ее дельта. Самый широкий (до 3 км) Никольский рукав является прямым продолжением реки. Средний, Мурманский рукав, делящий дельту на две примерно равные части, был, по всей вероятности, прежде главным, но затем судоходный фарватер пере несли в правый, Корабельный (Березовский) рукав. Среднюю, мелководную его часть суда обходят по глубокой протоке Маймаксе.
Дельта Северной Двины — ширина ее достигает 45 км, а длина 37 км — представляет собой лабиринт из более чем 150 рукавов и проток. Без конца можно блуждать среди островов, очертания которых буквально на глазах неузнаваемо преображаются под действием морских приливов и отливов; изменяются по силе и по направлению и течения в протоках между ними. Максимальная высота прилива отмечается в августе; у расположенного в дельте реки острова Мудьюг она достигает 93 см, а в Архангельске — 80 см. Как и вся устьевая область, рукава дельты Северной Двины смещаются в восточном направлении, и правые их берега размываются. Судя по старым картам, русла Никольского и Мурманского рукавов за последние 150—200 лет сдвинулись в отдельных местах на 4—6 км. А фарватер, проходивший в 1832 г. по Корабельному рукаву возле острова Хабарка, находится теперь у приверха Солом бальского острова. Согласно многолетним наблюдениям, сток Северной Двины в настоящее время распределяется по рука вам следующим образом: по Никольскому рукаву 35,2—39,3%, по Мурманскому 15,6—23,0, а по Корабельному 18,8—23,5%. Перемещается сток по протокам, сдвигаются, меняют свою форму и острова, а некоторые из них, небольшие по площади, размываются полностью. Так исчез, например, остров Маркова, на котором Петр I останавливался в свой приезд в Архангельск в 1702 г.
Удачно выбрано место для города-порта, но в годы высоких половодий и при заторах льда в рукавах дельты низкие берега его подтапливаются. Для острова Соломбалы, например, подъем воды на 4 м над меженью уже создает реальную угрозу наводнения.
Только во второй половине XVIII в. вода в Северной Двине у Архангельска поднималась над меженным уровнем на 6 м и более в 1761, 1779, 1784, 1796 гг. В XIX в. большие навод нения отмечены в 1808, 1811, 1843, 1858 и 1881 гг. Наиболее разрушительным было наводнение 1881 г., когда 30. IV уровень воды в реке у Архангельска поднялся более чем на 6,5 м и оставался высоким шесть суток. В 1843 г. подъем воды был ниже, но навалы льда, оставшиеся по берегам после наводнения, превышали местами 10 м.
Высокие половодья и заторы льда долгое время заставляли воздерживаться от строительства защитных укреплений в дельте Северной Двины. В 1646 г. на запрос Посольского приказа из Москвы о том, можно ли «запереть Двину цепью», поста вив по берегам ее каменные башни, из Архангельска незамедлительно последовал отрицательный ответ. Правда, через 28 лег,. в 1674 г., в Березовском рукаве все же были постав лены «раскаты» — деревянные башни для артиллерии, но крепость, защищавшая подступы к Архангельску, была возведена, как уже говорилось, только при Петре I.
В нашем столетии таких сильных, катастрофических наводнений, как в XVIII и XIX вв., в Архангельске не было. Но в 1929, 1946, 1947, 1953, 1957 и 1961 гг. в ряде районов улицы города заливались водой. Только последние 15—20 лет архангелогородцы стали жить спокойнее. Мощные ледоколы задолго до начала ледохода расчищают теперь рукава дельты, спуская лед в море, а новые места застройки поднимаются подсыпкой из песка на 1,5 м и выше. Конечно, эти профилактические меры не гарантируют городу полной безопасности, но вероятность возникновения наводнений снизилась.
Хотя заторы льда нередко возникают и в других местах по всей Северной Двине — у Котласа, у Двинского Березника, у Холмогорского расширения, у Орлецов, нигде они не при носили и не приносят столько бед, как в Архангельске. В 1961 г. ледяной затор у Орлецов нагромоздил вал из глыб смерзшегося с лесом льда высотой до 15 м. Ринувшись вниз по течению после подрыва, ледовые массы через несколько часов забили все рукава дельты, кроме Маймаксы, и к вечеру 19. IV вода залила более половины площади Архангельска. И без того тяжелое положение усугубилось нагоном воды с моря и высоким приливом. Через пять лет, в 1966 г., сильный затор льда возле Орлецов повторился, но Архангельск тогда почти не пострадал.
Чрезвычайно мощный затор льда наблюдался возле Орлецов совсем недавно — в 1983 г. Поднявшаяся за ледяной плотиной вода привела в ту весну к подтоплениям на участке реки протяженностью в 100 км. 17. IV уровень воды у деревни Звоз из-за затора льда возле Орлецов достиг 1 1,6 м над меженным уровнем, а в поселке Емоцк отдельные места были затоплены на глубину 0,5—5,0 м. Считавшийся до того историческим подъем воды в результате затора льда 1966 г. оказался превышенным у деревни Звоз на 0,5 м, а у Емецка — на 1,0 м. В Брин-Наволоке подъем воды превысил уровень, считавшийся там наивысшим из зарегистрированных (9. V 1978 г.), на 38 см. Смерзшийся с лесом лед громоздился в поле затора многометровыми торосами, среди которых вре менами взлетали вверх фонтаны воды. Обычно средняя продолжительность стояния заторов льда возле Орлецов составляет двое суток, в 1983 г. лед держался 10 суток. Перепад горизонтов воды до и после затора достиг 8 м. Хорошо, что половодье в тот год не было высоким!
Уровни подъема воды в 1983 г. в зоне затора льда оказались максимальными не повсюду, а только в Емецке и деревнях Звоз и Брин-Наволок. В Орлецах уровень воды 16.1 V 1983 г. был ниже максимального (10. V 1979 г.—9,8 м над меженью) почти на 1 м, а в Усть-Пинеге — на 3,5 м (15. V 1929 г.— 11,0 м над меженью). Не принес бед затор льда 1983 г. и Архангельску.
Вообще заторы льда на реках вовсе не обязательно влекут за собой бедствия. Задерживая временно на отдельных участках реки льды и давая тем самым возможность рассредоточиться ледовым массам ниже по течению, они в какой-то мере даже нормализуют ледоход. Так, небольшие заторы льда у Орлецов в известной степени прикрывают Архангельск, и ледоход в районе города развивается и протекает более спокойно и плавно.
Весеннее половодье начинается на Северной Двине во второй половине апреля — начале мая, и расход воды, не превышавший зимой в ее устье 1,0 — 1,5 тыс. м3/с, возрастает до 11—36 тыс. м3/с. Весной по реке проносится более половины общегодового стока — снеговые воды занимают в ее питании 51% .
Обычно на Северной Двине бывает две волны половодья, причем первая из них наблюдается, когда река еще скована льдом. Эта волна возникает, когда вскрываются ото льда Сухона и Юг, часто она пополняется и водами Ваги. Вторая волна половодья, связанная с вскрытием ото льда Вычегды, приходит после первой через одну — две недели и сопровождается заторами льда. Если половодье развивается нормально, лед от Котласа до Архангельска идет около двух недель.
В верхнем течении реки весной вода поднимается на 5—6 м над меженным уровнем, а в нижнем — на 8—10 м. При этом пойма в Холмогорском расширении затапливается на глубину 1—3 м, а при высоких половодьях — более чем на 2—5 м. Высокие половодья бывают иногда на Северной Двине и в обычные по водности годы, когда вычегодская волна идет сразу же за первой волной половодья и накладывается на нее. Так было в 1929, 1931, 1936, 1947 и 1955 гг. А если на фоне высокого половодья развивается еще и затор льда, начинается наводнение.
Но уплывут в море последние льдины, растают оставленные на берегах навалы ледяных глыб, и уровень воды в реке начинает спадать. Кажется, давно ли деревья стояли по колено в разливах вешних вод, а уже зеленеет освободившаяся от воды пойма, цветет по низким лугам желтая калужница, скоро и кукушка в лесах замолкнет. Песчаные отмели и каменистые пляжи под высокими берегами день ото дня становятся все просторнее, шире, принимаются за работу на пере катах земснаряды. В летнюю межень сток Северной Двины составляет менее 40% среднего годового значения. Возле Усть-Пинеги среднее многолетнее значение расхода воды в реке весной составляет 21 700 м3/с, а летом — 1460 м3/с. Самый большой расход воды — 36200 м3/с — был отмечен в Усть-Пинеге весной 1953 г., а наименьший — 289 м3/с — в летнюю межень 1885 г. Через некоторые перекаты в то лето судам приходилось переползать буквально на брюхе.
Хотя бассейн Северной Двины и расположен в зоне избы точного увлажнения, на его территории иногда отмечаются и очень бедные осадками годы. За 100 лет наблюдений, начиная с 1881 г., на Северной Двине было 19 многоводных лет, 4 очень многоводных года, но и 14 маловодных лет и 2 очень маловодных года. В среднем на каждые 12 обычных по водности лет приходится 5 многоводных и 3 маловодных.
Многолетнее значение амплитуды колебаний уровней воды в Северной Двине возле Усть-Пинеги равно 12 м 11 см, а у Соломбалы — 5 м!
Дождевые паводки на этой большой реке обычно мало заметны, и осенью вода в ней поднимается незначительно. Встаёт Северная Двина в конце октября — начале ноября, при этом ледостав распространяется по ней, как правило, снизу вверх по течению. Казалось бы, частые нагоны воды с моря осенью и приливно-отливные течения должны мешать замерзанию реки, ломая образующийся лед. Но так бывает не всегда. В 1957 г., например, штормовой нагонный ветер, вызвав экстремально высокий подъем воды в Северной Двине, превысивший средний уровень весеннего половодья на 1,5 м, наоборот, способствовал ее замерзанию за четыре дня — с 13 по 17. XI. Это небывало короткий срок для такой широкой и мощной реки.
Как и на всех северных реках, осенью на Северной Двина часто возникают зажоры льда. Они тоже вызывают подъемы воды в реке, но, конечно, менее значительные, чем весенние заторы льда. В 1928 г. возле Усть-Пинеги вода в Северной Двине поднялась в результате ледяного зажора на 5,3 м над меженным уровнем. Много внутриводного льда и шуги образуется перед замерзанием реки и у Архангельска в районе Соломбалы, а также ниже по течению, в Маймаксинском рукаве.
Зимой, когда сток уменьшается, лед в дельте Северной Двины, опускаясь у берегов на грунт, растрескивается, и вдоль реки тянутся трещины, часто запорошенные снегом. Во время прилива через них на лед выступает вода.
Только ветер шумит, проносясь над замерзшей рекой. Замолкла на долгую зиму древняя песня воды, замели снега луга и тайгу вокруг. Кажется, все застыло, зацепенело в белом безмолвии — дельта реки, небо и дымы оставшегося за спиной города. Но пройдет время, и, взломав лед, река устремится к морю и мир наполнится плеском воды и радостным криком птиц.
За год Северная Двина выносит в море в среднем 110 км 3 воды, уступая в этом отношении из всех рек Северного края только Печоре. На протяжении многих сотен лет Северная Двина продолжает оставаться главной водной магистралью Севера, к которой с запада подходит старинный водный путь по Сухоне, а с востока — по Вычегде. В справочниках конца XIX— начала XX вв. приводятся две длины Северной Двины: одна с учетом Вычегды, а другая с учетом Сухоны. Обе эти реки всегда рассматривались вместе с Северной Двиной и были от нее неотделимы.
Рыбалка на реке Северная Двина
Отчет о рыбалке: 23 января — 24 января, Северная Двина, река
Водоем : Северная Двина, река
Место — область/район: Архангельская обл.
Подробное описание места: Устье Северной Двины , район деревни Конецдворье
Описание дороги: Трасса нормальная , от цигламени до деревни через Двину чищенная дорога
Погода: Погода -10 утром -13 к вечеру . Давление повышенное 784
Состояние водоема: Большая вода в субботу была примерно в 11.45 , в воскресенье в 12.20
Способ ловли: Мормышка
Моя снасть: — не указано —
Мои приманки: — не указано —
Насадка: опарыш
Прикормка: — не указано —
Какую рыбу ловил : сиг
Активность клева/рыбы: — не указано —
Мой улов: 1-3 килограмма
Самая большая рыба сиг, 300 гр.
Замечания по технике ловли, лучшие приманки. — не указано —
Как успехи у других рыболовов? — не указано —
Подробный отчет о рыбалке В суботту долго катались искали рыбу, знакомые рыбаки напали на окуня около 11 часов , за пару часов надёргали от 5 до 10 кг. Мы ненашли в субботу.
В Воскресенье при ехали на то место где мужики ловили в субботу, но рыба как назло не клевала .
За весь день 10 окуней (от 150 до 250 грамм) (Один раз брал какойто дурачёк в итоге после короткой борьбы он победил с отрывом мормышки) и 3 сига (от 100 до 300 грамм)
Общее резюме: Рыба у нас на Северной Двине с прибабахом — хочу клюю хочу нет -два дня одинаковой погоды- и две разные рыбалки
Отчет о рыбалке: 13 августа — 02 сентября, Северная Двина, река
Водоем : Северная Двина, река
Место — область/район: Архангельская обл.
Подробное описание места: — не указано —
Описание дороги: Из Москвы по Ярославскому шоссе, минуя Вологду,Вельск,Шенкурск, до Емецка. Дорога отличная, на одном участке только не очень( км 40)За Вологдой Депсов нет вообще.Только на постах,могу остановить для проверки документов. Но честно сказу вежливые и не наглые.Расстояние около 1100 км.
Погода: С погодой очень повезло, в первый день было правда пасмурно, а все остальные дни светило солнышко, приехали все загорелые. Морды хоть прикуривай)))
Состояние водоема: Течение у реки в этих местах не сильное.Вода чистая.Водятся даже раки)С температурой не заморачивался, так как эхолот наш старенький в первый день рыбалки отказался нам искать ямы и рыбу.(наказан-поменял на garmin echo 500)
Способ ловли: Спиннинг
Моя снасть: Спининг Major Craft Restive 8-35 2.70 Катушка daiwa caldia kix 3000 шнур 0,15 salmo
Мои приманки: Ловил в основном Джигом, веса 0,15-0,25гр зависило от глубины и течения. Самый удачный цвет темно-бордовый твистер 10 см. Клевало на него все.
Насадка: Так же пробовали и воблерочки:минноу,хардкор,ратлин и т д. Но лучше чем на джиг не нашлось.
Прикормка: Пробовали mega strike результат был немного лучше.
Какую рыбу ловил : щука, окунь, судак
Активность клева/рыбы: Утром на зорю не ездил.А вот вечернюю не прорпускал.Щука брала целый день,но выходами.Судак активизировался после 18-00 тоже выходами.
Мой улов: больше 10 килограмм
Самая большая рыба — не указано —
Замечания по технике ловли, лучшие приманки. Так как рыба была активной, следовательоно проводка была обычной, ступенчатой. Местами, где течение сильное ступеньку делал чаще.Либо тащил по дну. Очень часто брало на паузе.И судак и щука, прижимая приманку. Так как течение на речке имеется, то борьба и весь процесс вываживания доставляли огромное удовольствие)))
Как успехи у других рыболовов? — не указано —
Подробный отчет о рыбалке Ну что могу рассказать. После того, как в 2005 году я съездил в Карелию, то любовь к Северной природе у меня проснулась моментально.Теперь каждый свой отпуск делю на пополам и стабильно куда-нибудбь выбираюсь. Вот и в 2011 году в августе(вторая половина) поехали мы с друзьями в Архангельскую область в Емецк. Место нам было не знакомое, но по наводке друзей созвонились с одним из местных жителей и заранее договорились об условиях проживания.Дом деревенский теплый в котором он нам сдавал 2 комнаты и в другой жил сам. Но это нам не мешало, даже сказал бы очень хорошо,что всегда рядом опытный местный рыболов.Все подскажет все расскажет.Цена с человека 300 рублей сутки.Баню нам топили каждый день, хочешь мойся хочешь парься.Всегда был мокрый мыльный чистый не пыльный)))баня бесплатно.Так же всегда в деревне можно было купить и сметану, и молоко.Ягоды.Стерлядь.ГИМС там появляется раз в неделю.Но браконьеров не щадит. Хотя, как я уже сказал стерлядочка там продается.Первые три дня долго катались по речке искали места(свалы).Так как эхолот нас подвел в первый же день, ловили на ощупь простукивая дно. Нашли несколько ям, где рыба периодически о себе давала знать. В итоге спустя неделю нашел одно очень интересное место.Из тайги выходила маленькая речушка, которая впадала в Двину. И вот на слиянии двух рек образовывался водоворот, глубина с косы берега уходила резко в низ с 1 метра сразу на 4 в итоге достигая метров 8. То есть получается яма сразу на две речки. Вот здесь я душу оторвал. Клевали щука, судак.Очень крупной рыбы, так сказать трофейной не было.А вот до 3 кг рыбка клевала частенько.В общем место очень нам понравилось и мы ловили практически все остальное время только там. Если покататься по округе, то можно найти местные не глубокие речки, а так же озера.Природа там замечательная. Очень красивый таежный лес.Много ягод,грибов. Когда ходили в тайгу нашли там маленькое озеро, правда мы заранее его посмотрели на навигаторе и направились к нему. На озере очень большая глубина, вода прозрачная, а так как я без спининга не перемещался, то решил попробывать и на озере.Улов мой составил окуней 10 грамм по 200-250. Мы сварили уху(котелок нашли в шалаше у озера) ну и под водочку само собой все это дело обезвредили.ВОДКИ НЕ ХВАТИЛО)))до магазина км 15)))не сбегаешь)))вечером вернулись домой уставшие,но очень довольные.Так мы там отдыхали все две недели.Доехали и до Архангельска, там погуляли,заехали на родину Ломоносова-Холмогоры.В общем в этом году нас уже едет не 4 человека а 9)))Дадим стране угля!!!)))
Отчет о рыбалке: 30 июля — 31 июля, Северная Двина, река
Водоем : Северная Двина, река
Место — область/район: Архангельская обл.
Подробное описание места: п. Нечаиха
Описание дороги: — не указано —
Погода: +25, штиль
Состояние водоема: течение слабое
Способ ловли: Донка / Фидер / Пикер
Моя снасть: Фидер Salmo «Taifun»
Мои приманки: — не указано —
Насадка: Червь, опарыш
Прикормка: Fishka Фидер-река
Какую рыбу ловил : лещ
Активность клева/рыбы: Клевала ночью с часа до трех
Мой улов: больше 10 килограмм
Самая большая рыба лещ, 2 кг.
Замечания по технике ловли, лучшие приманки. — не указано —
Как успехи у других рыболовов? — не указано —
Подробный отчет о рыбалке — не указано —
Общее резюме: При ловле на фидер ночью, остерегайтесь лодок. Они вас не видят и проходят совсем у берега. У меня таким макаром утащило не дешевый фидер.
Отчет о рыбалке: 04 августа, Северная Двина, река
Водоем: Северная Двина, река
База: — не указано —
Место — область/район: Архангельская обл.
Подробное описание места: Красноборский район
Описание дороги: — не указано —
Погода: Ясно, штиль
Состояние водоема: — не указано —
Способ ловли: Спиннинг
Моя снасть: Леска «Клинская» 0,3 мм, китайская катушка «Кобра» CB440, спиннинг «Адмиралтейский»
Мои приманки: Крупная блесна-колебалка с медным покрытием и красным пластмассовым хвостиком
Насадка: — не указано —
Прикормка: — не указано —
Какую рыбу ловил : щука
Активность клева/рыбы: — не указано —
Мой улов: 5-10 килограмм
Самая большая рыба щука
Замечания по технике ловли, лучшие приманки. медленная донная проводка блесны
Как успехи у других рыболовов? — не указано —
Подробный отчет о рыбалке Нашли хорошее щучье место. На протяжении нескольких дней до этого вылавливали там щук, но более мелких.
Общее резюме: Моё мнение такое: блесну нужно брать покрупнее, вести её ближе ко дну (если, конечно, не очень велика опасность зацепа) и не очень быстро. Цвет приманки особой роли не играет.
город Архангельск
Архангельск относится к числу исторических городов нашей страны.
Новгородцы основали в XII веке на месте современного Архангельска Михайло-Архангельский монастырь, к которому прилегали поселение и пристань. Основание монастыря приписывается святому Иоанну, архиепископу Новгородскому. В 1419 г. монастырь был опустошен шведами, а в 1636 г. сгорел и после этого перенесен на новое место.
Вокруг Михайло-Архангельского монастыря в 1583-1584 гг. по указу царя Ивана Грозного на мысе Пур-Наволок правого берега Северной Двины двинские воеводы П. А. Нащокин и А. Н. Волохов (Залешанин) возвели деревянную крепость, своим величием производившую на прибывающих сюда иностранцев сильное впечатление. Датой основания считается 4 марта 1583 г. Первоначально крепость называлась Новый город, Новый Холмогорский город, Новохолмогоры, а с1613г. — Архангельский город, а только затем город получил современное наименование.
В XVII веке Архангельск вступил в эпоху своего расцвета благодаря развитию торговли с Англией и другими странами Западной Европы. Эти торговые связи осуществлялись тогда путем захода морских судов в Белое море. В 20-х гг. XVII века в Архангельске сформировалась иностранная колония. В 1667 г. случился сильный пожар, от которого город так пострадал, что его пришлось отстраивать заново. В застройке преобладали деревянные здания. К наиболее заметным строениям того времени относились дом воеводы и коменданта, приказные палаты, жилые усадьбы, посадские церкви, комплекс Михайло-Архангельского монастыря. В монастыре хранилась древняя Владимирская икона Божией Матери (поступила от преосвященного Игнатия, епископа Воронежского) и золотой крест с частицей древа креста Господня (был получен от Герасима, патриарха Иерусалимского, в 1894 г.).
В 1702г. административное управление Поморьем переводится из Холмогор в Архангельск, а 18 декабря 1708 г. по указу Петра I он стал центром вновь образованной Архангелогородской губернии (одной из восьми губерний, на которые тогда было разделено Российское государство). В состав губернии были включены Кольский полуостров с Карельским и Поморским берегами Белого моря, а также территория от Летнего берега Онежского полуострова до Урала. Бурное развитие города было несколько заторможено в 1722 г., когда вышел царский указ о перенесении с Северной Двины на Неву всей внешнеторговой деятельности Российского государства. Несмотря на это, Архангельск и в последующие годы продолжал оставаться важным торговым центром регионального масштаба, где по-прежнему развивалось судостроение, рыболовство, торговля лесом, заготовка которого интенсивно велась в окрестностях. В 1762 г. Архангельск в своих торговых правах был уравнен с Санкт-Петербургом. В 1780 г. Архангелогородская губерния преобразована в Архангельскую область в составе Вологодского наместничества, но такое положение сохранялось всего четыре года, и уже 1784 г. Архангельск стал административным центром самостоятельного Архангельского наместничества. С 1794 г. застройка города стала вестись по регулярному плану, согласно которому были сформированы параллельные набережной широкие улицы. По указу Павла I от 12 декабря 1796 г. была образована Архангельская губерния, просуществовавшая как самостоятельная административная единица вплоть до 1929 г.
стелла на месте основания Архангельска
В период наполеоновских войн и в связи с так называемой континентальной блокадой Великобритании в 1807-1813 гг. Архангельск испытал новый экономический подъем, так как был в то время единственным в России портом, куда могли поступать колониальные товары.
В конце XIX — начале XX века Архангельск превратился в крупнейший лесопромышленный и лесоэкспортный центр страны. Город служил также важной базой для освоения Арктики и налаживания судоходства по Северному морскому пути. Для проведения исследований в Арктике из Архангельска отправились полярные экспедиции В. Я. Чичагова, А. М. Сибирякова, Ф. П. Литке, П.К.Пахтусова, В. А. Русанова и Г. Я. Седова. Вышедший из Архангельска ледокольный пароход «А. Сибиряков» в 1932 г. впервые сумел преодолеть Северной морской путь в течение одной навигации.
В предвоенные годы административный статус Архангельска неоднократно менялся в связи с изменениями в системе административного деления страны. 15 июля 1929 г. он стал административным центром вновь образованного Северного края, в состав которого вошли Архангельская, Вологодская, Северодвинская губернии, автономная область Коми и Ненецкий национальный округ. 5 декабря 1936 г. Северный край был упразднен, и на его территории образована автономная республика Коми и Северная область, административным центром которой сделан Архангельск. Ныне существующая Архангельская область создана 23 сентября 1937 г. в результате разделения Северной области на Архангельскую и Вологодскую области. В состав Архангельской области на 1 января 1997 г. входили: Ненецкий автономный округ, 20 районов, 14 городов, 38 поселков городского типа, 242 сельские администрации, 3 970 сельских населенных пунктов.
Современный Архангельск продолжает играть важную роль как крупнейший центр лесообрабатывающей и лесохимической промышленности. В частности, здесь расположены крупные лесопильно-деревообрабатывающие комбинаты (ЛДК, в том числе Соломбальский ЦБК), гидролизный завод и другие предприятия. Значительная часть продукции лесной промышленности идет на экспорт. Имеются также предприятия машиностроения (специализируются на выпуске оборудования для лесной и лесообрабатывающей промышленности) и судостроения. Ведущие государственные предприятия рыбной промышленности — база тралового флота, рыбокомбинат и Архангельский опытно-водорослевый комбинат, который занимается переработкой морских водорослей.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Арха?нгельск — город на севере европейской части России. Административный центр Архангельской области и Приморского муниципального района. Город областного значения, образует муниципальное образование Город Архангельск со статусом городского округа.
Население — 351 488 чел. (2017).
По численности населения на 2014 год — крупнейший город среди регионов Севера европейской России (Архангельская, Мурманская, Вологодская области, республики Коми и Карелия).
Расположен на обоих берегах Северной Двины и островах дельты в 30-35 км от места впадения реки в Белое море. Климат умеренный морской.
Архангельск основан по указу Ивана Грозного в 1584 году вблизи Михайло-Архангельского монастыря (отсюда название города].
В 1984 году город награждён орденом Ленина. В 2009 году присвоено почётное звание Российской Федерации «Город воинской славы».
В СЕВЕРНОЙ ДВИНЕ ПОЙМАЛИ ПИРАНЬЮ
В Северной Двине поймали пиранью
Отличились акватория Котласа и Двинского Березника. Амазонских хищниц поймали на простую удочку. Как заплыла экзотическая рыба в северные воды неизвестно.
Интернет взорвала новость — в Архангельской области поймана «рыба с человеческими зубами». Опубликованные в сети фотографии сначала признали подделкой и чьим-то розыгрышем. Первым о диковинной для северных рек рыбе рассказал житель Котласа Александр Коробов. Необычной находкой похвастался родственникам, потом, как водится у настоящих рыболовов, хотел съесть, но жена запретила.
Александр Коробов, рыбак:
— Взял в руки, понюхал, вроде бы свежая, посмотрел — жабры красные. Только рот не похож на лещевую рыбу. Рот открываю — там зубы человеческие показались мне, я аж руку отдёрнул, испугался, господи, как испугался.

Двух похожих рыб этим летом уже ловили в водоёмах Виноградовского и Верхнетоемского районов. Но только котласский рыбак решил отправить невиданного зверя в Архангельск для изучения. Специалисты северного филиала института рыбного хозяйства находку осмотрели, провели анализы и заключили — в северные воды Архангельска попала сама травоядная пиранья, обитательница далёкой Амазонки. Правда, в отличии от своих сородичей, эта разновидность рыбы для человека и речных обитателей совсем не опасная. У экземпляра, привезённого из Котласа, сбит нос. Это говорит о том, что пиранья жила в домашний условиях.
Геннадий Дворянкин, старший научный сотрудник северного филиала ПИНРО:
— Какая-то партия убежала в реку. Размножаться она не могла. Вообще условия в Двине для такой рыбы абсолютно неприемлемые. Единственное, что она могла, — это с трудом дожить до осени.
Эта южноамериканская травоядная пиранья родственница кроважадного хищника. Но пугающие с виду зубы предназначены для пережёвывания фруктов и орехов. Котласская находка в тёплый период лета всё же успела полакомиться речными водорослями.
Такой же улов у рыбаков из Березника Виноградовского района. Любители рыбной ловли охотились на щуку, а на крючок попалась амазонская водоплавающая. Добычи не испугались, из пираньи сделают чучело.
Андрей Антипин, житель г. Архангельска:
— Естественно, сопротивлялась крепко, то есть, сачком вытащили её. Видео фотографии, читал о них много, то есть сразу же определил, что это пиранья.
Светлана Чуракова, корреспондент:
— Появление пираньи в Северной Двине случай уникальный, и скорее всего, единичный. Размножаться и питаться южноамериканская рыба здесь не сможет. А русскую зиму тропическая гостья не переживёт.
Скорее всего амазонские пираньи попали в Северную Двину из частного аквариума. Экзотические водоплавающие выглядят эффектно и необычно. Но рыба растёт и прокормить её становится сложнее. И тогда добродушный хозяин решает выпустить своих питомцев на волю. Но если в реке и остались ещё домашние пираньи, то низкая температуры воды и неподходящая пища не дадут им никакого шанса выжить.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ И ФОТО:
Команда Кочующие.
Ресурсы поверхностных вод СССР: Гидрологическая изученность. Т. 3. Северный край/ Под ред. Н. М. Жила. — Л.: Гидрометеоиздат, 1965. — 612 с.
Государственный водный реестр РФ.
сайт Википедия.
http://www.skitalets.ru/
http://vsereki.ru/severnyj-ledovityj-okean/
http://www.fion.ru/denisspb/
http://photo.pajero4x4.ru/
http://img-3.photosight.ru/
http://mchern.3dn.ru/
http://club.foto.ru/
http://www.artlib.ru/
ВложениеРазмер
chernyiYar.jpg141.22 КБ
Kotlas.jpg92.58 КБ
SevDvina.jpg88.95 КБ
SevDvina (1).jpg47.13 КБ
SevDvina (2).jpg72.2 КБ
SevDvina (3).jpg80.89 КБ
SevDvina (4).jpg49.7 КБ
SevDvina (5).jpg120.8 КБ
SevDvina (6).jpg34.73 КБ
SevDvina (7).jpg42.04 КБ
SevDvina (8).jpg89.03 КБ
SevDvina (9).jpg51 КБ
SevDvina (10).JPG120.17 КБ
SevDvina (11).jpg112.44 КБ
SevDvina (12).jpg85.68 КБ
SevDvina (13).jpg152.69 КБ
SevDvina (14).jpg67.81 КБ
-MVyxVw3iIo.jpg102.67 КБ

Озера и Реки Беларуси. Западная Двина — путешествие и рыбалка

Западная Двина обладает незабвенно-самобытным северным духом; обрамлена каньонными склонами, скрывающими таинства первозданного зарождения реки; усеяна загадочно-мифическими россыпями валунов; вымощена шумными порогами, чередующимися с монотонными участками песчаных плесов; украшена огромными островами, напоминающими застывшую кавалькаду кораблей Викингов, прокладывавших путь в греки; выделяется строптиво-холодным характером, подчеркнутым аскетично-строгой красотой, и вне всякого сомнения является уникальной рекой, сумевшей сохранить как своенравный, непредсказуемый и непреступный нрав, так и воистину первозданную красоту северных земель. Причем как в прямом смысле – крутые склоны выводят Двину в ранг рек с самыми скрытыми берегами; так и в переносном – местные уловы то до неприличия богаты, то до безобразия скупы.
В добавок все это природное чудо, именуемое в народе одним словом – Двина, во времена, когда реки испытывают колоссальную нехватку воды, наполняется двумя полноводными участками длиной порядка 60 и 70км. И хотя они являются водохранилищами, своими параметрами даже в нижних участках не выходят за рамки режимов весеннего половодья, при этом создают беспрецедентно комфортные условия для развития местной ихтиофауны, что безусловно выведет Двину на уровень наиболее привлекательных водоемов Поозерья на ближайшие 10-15 лет.
В то же время останутся нетронуто-первозданными уникальное Белорусское верховье и весь Верхнедвинский район с его непревзойденным по красоте и шарму сорокакилометровым островным участком Двины. А то, что прервется целостность потока, сетовать не стоит, хотя бы потому, что ниже нашей страны уже многие десятилетия на Двине стоят три плотины, одна из которых – Кегумская ГЭС – построена в 1939г.

Таинство Двины заключено и в ее происхождении. Если с преданиями все понятно – река выкопана зверями и птицами по приказу бога-громовержца Перконса; то у науки по сей день нет единого мнения, существовала ли Двина, как и ее собратья Днепр с Неманом, в доледниковый период, или же она появилась после оледенения. Да что тут говорить, если исток Двины официально обозначен лишь в 1970-х годах, приходится он на болота, расположенные около небольшого озера Корякино, Пеновского района Тверской области на Валдайской возвышенности. Здесь же находится и великолепное озеро Охват, ниже которого Двина отправляется в далекий путь длиной порядка 1020км на запад в Балтийское море. Из них 331км приходится на Россию, 346км – на Беларусь, и 343км – сугубо на Латвию.

Большая река, не зря она даже во времена Российской империи относилась к категории главных исторических рек – живых артерий народной жизни. Именно так о Западной Двине писал Алексей Парфенович Сапунов, впервые издавший в далеком 1893 году всестороннее описание столь изумительной реки. Именно это издание позволит сегодня в полной мере проследить судьбу Двины и провести актуальные исторические параллели, позволяющие в большей степени понять суть северного характера реки.
Относительно происхождения названия реки бытуют самые разные, порой кардинально противоположные версии. Одних только имен, по мнению историков, порядка 15 – Западная Двина, Эридань, Рудонь, Рубонь, Родань, Танаись, Херзинь, Турунт, Дина, Дюна, Вина, Вейна, Вена, Даугава, Дзвина, что также отражает разносторонний характер Западной Двины.
Синеокое верховье Двины. Придя на территорию Беларуси, Двина преподносит поистине чудотворный 17-километровый русловой участок, в полной мере отражающий северный характер реки. Реки, которая, глубоко прорезая Городокскую возвышенность, имеет выраженно-каньонный вид, обладает порожистым нравом, сложена из каменных гряд, чередующихся с песчаными побочнями, и окаймлена крутыми склонами, осложненными разноуровневыми террасами, придающими незабвенный колорит речной долине. И вот что крайне важно: появление Витебского водохранилища практически не затрагивает гидрологический режим этого уникального участка, разве что в нижней части предотвращает появление крайне низких и малоприятных уровней воды, характерных двум последним годам…..1-5стр.

Витебское водохранилище – это новейшая история как самой Двины, так и белорусской рыбалки. Повествование о столь уникальном, практически 50-километровом!!! участке реки соответствующее: как со «дна» водоема, так и с современных берегов. Такой подход позволили реализовать исследования, предшествовавшие периоду наполнения водоема, начавшегося весной 2016 года…6-13стр.

Витебский пригород Двины в туристическо-рыболовном плане делится на три части: верхнюю – дачно-парковую, обрамленную каньонными склонами, утопающими в древесно-кустарниковой растительности и скрывающими тайны русловых ям; сугубо городскую, выделяющуюся прибрежной архитектурой, подчеркнутой чередой разноплановых мостов; и нижнюю, расположенную в границах района и в свободной досягаемости витебчан, выбирающихся на рыбалку одного дня. А всего этот участок имеет длину порядка 43км…14-17стр.

Шумилинская вотчина – 24-километровое русловое царство каменных россыпей, диких берегов, плетней, каменных забор и секретных ям, выкопанных речниками. Мир, нетронутый водохранилищами; скрытый от цивилизации обрывистыми склонами, утопающими в древесно-кустарниковых зарослях, и предстающий во всей красе в летне-осенние межени. Река, где практически нет места праздному отдыху, зато в достатке самобытных уголков, отражающих северный нрав Западной Двины.…18-20стр.

Бешенковичский вираж. По легенде, двум рекам – Двине и Днепру, как брату и сестре, зародившимся на Валдайской возвышенности, был предначертан путь в теплые страны, на юг. Но как это бывает, повздорили родные кровиночки, и взбешенная Двина наперекор судьбе решила отправиться в совершенно иной край – на север. Так и появился крутой разворот у самой южной точки жизненного пути Двины, а местечко в память о той ссоре стало носить имя Бешенковичи. Не зря же историкам не известно, кем и когда был основан городок Бешенковичи. Нет и достоверных сведений о происхождении названия – только общие домыслы и легенда…21-23стр.

Полоцкое водохранилище. Уникальный репортаж со дна, подводных склонов и берегов новоиспеченного водоема. Репортаж, дающий наглядное представление о том, как выглядят надводная и подводная части новейшего водохранилища страны. Репортаж, повествующий о наиболее значимых рыболовно-туристических местах и плесах современной истории Западной Двины.

В описании Полоцкого водохранилища на подписях фотографий имеется цифровой индекс, указывающий, на сколько метров в этом районе будет выше уровень воды. Еще более наглядны, в плане отражения очертаний будущего подводного ложа, фотографии с берегами, укрепленными полосами белых бетонных матов, по средней части которых и будет проходить нормальный подпорный уровень водохранилища.…24-30стр.
Полоцкий пригород Двины. Маленькие секреты большой рыбалки древнего города, начало которой после постройки водохранилища стали отсчитывать от плотины ГЭС.…31-32стр.

Новополоцкая вотчина – это более чем 27-километровый участок реки, сложенный из четырех самобытных участков – Городского, Дачного, Промзоновского и Тюльковского, имеющих поистине уникальные характеры и славящихся легендами о рыболовных уловах далеко за пределами городской черты.…33-36стр.

Двина – островная. Изумительное творение Природы. Чудеснейший, без преувеличения неповторимый край, манящий своей самобытностью и первозданностью. Уникальная страна речных островов, вытянувшаяся полого-извилистым 42-километровым руслом вплоть до Верхнедвинского моста и скрытая от нашествия цивилизации каньонными склонами Двинской долины.

Все эти эпитеты лишь частично отражают ту неповторимую ауру и дух северной реки. О самих же островах бытует древняя легенда: «Прознав о том, что воины славянские пошли на извечных врагов своих ромеев, собрал Ярл Желуй огромное войско северное и повел их дракары из студеного моря вверх по Двине на Кривичские племена. Время для похода выбрали весеннее, пока отмели не обнажили коварные каменные клыки северной реки.

Прошли воители уже немало пути, когда про поход узнали волхвы кривечей, обратились они к защитникам кривечских племен асилкам – духам леса и реки с мольбой о помощи. И ушла вода из Двины в землю да по малым ручьям и большим притокам, и осели дракары на каменные да песчаные гряды.
С тех пор много воды утекло, а ветер да течение занесли песком остовы кораблей, превратив их в острова…».…37-40стр.
Дисна – Верхнедвинск. Вторая часть Островной Двины является не менее привлекательным и по-своему очень красивым речным миром, имеющим вполне определенное деление на самобытные и разноплановые плесы. При этом река здесь в большей степени труднодоступна, скрывает необузданный северный нрав за русловой прямолинейностью, легко вводящей в заблуждение как взгляды на карты, так и с «космоса»..…41-44стр.

Верхнедвинский край – 29-километровый участок Двины, тянущийся от пригородного автомобильного моста до границы с Латвией, обладает крайне скрытым характером, который невозможно понять даже стоя на панорамных склонах с просторными видами на километровые участки русла. Лишь в периоды низкой межени Двина как бы невзначай приоткрывает свои черты, еще в большей степени завлекая тайнами и легендами речного бытия, сложенного из огромных песчаных мелей, уникальных каменных омутов и более чем 10-метровых!!! перепадов уровней воды, предопределяющих характер береговой линии.…45-46стр.

Чуриловские плесы. Особый, без преувеличения уникальный участок Западной Двины, в полной мере отражающий ее северный дух и характер. Здесь на вроде как прямолинейном девятикилометровом плесе, между левобережными устьями речушек Волта и Вята, скрываются три разноплановых ямы, даровавших в начале этого века легендарные уловы и поклевки щук весом более 20кг, громадных сомов, судаков и «черных» лещей.…47-48стр.

Двинское Пограничье – 17-километровый участок реки, разделенный по центру русла государственной границей между Беларусью и Латвией. Несмотря на столь ответственное предназначение современности, Двина не меняет северный характер, подчеркнутый монотонными плесами, каменными порогами, огромным островом и природными омутами.…49-50стр.

Презентация на тему: «ЛЕГЕНДА О ДНЕПРЕ, ВОЛГЕ И ЗАПАДНОЙ ДВИНЕ. РЕКИ ЭТИ БЫЛИ ПРЕЖДЕ ЛЮДЬМИ. ДНЕПР БЫЛ БРАТ, А ВОЛГА И ДВИНА — ЕГО СЕСТРЫ. ОСТАЛОСЬ ОНИ СИРОТАМИ, НАТЕРПЕЛИСЬ.». Скачать бесплатно и без регистрации.

1
ЛЕГЕНДА О ДНЕПРЕ, ВОЛГЕ И ЗАПАДНОЙ ДВИНЕ

2
РЕКИ ЭТИ БЫЛИ ПРЕЖДЕ ЛЮДЬМИ. ДНЕПР БЫЛ БРАТ, А ВОЛГА И ДВИНА — ЕГО СЕСТРЫ. ОСТАЛОСЬ ОНИ СИРОТАМИ, НАТЕРПЕЛИСЬ ВСЯКОЙ НУЖДЫ И ПРИДУМАЛИ НАКОНЕЦ ПОЙТИ ПО БЕЛУ СВЕТУ И РАЗЫСКАТЬ ДЛЯ СЕБЯ ТАКИЕ МЕСТА, ГДЕ БЫ МОЖНО БЫЛО РАЗЛИТЬСЯ БОЛЬШИМИ РЕКАМИ. ХОДИЛИ ТРИ ГОДА, РАЗЫСКАЛИ МЕСТА И ПРИОСТАНОВИЛИСЬ ВСЕ ТРОЕ НОЧЕВАТЬ В БОЛОТАХ. НО СЕСТРЫ БЫЛИ ХИТРЕЕ БРАТА : ЕДВА ДНЕПР УСНУЛ, ОНИ ВСТАЛИ ПОТИХОНЬКУ, ЗАНЯЛИ САМЫЕ ЛУЧШИЕ ОТЛОГИЕ МЕСТНОСТИ И ПОТЕКЛИ РЕКАМИ. ВОЛГА

3
ПРОСНУЛСЯ ПОУТРУ БРАТ, СМОТРИТ — ДАЛЕКО ЕГО СЕСТРЫ. РАЗДРАЖЕННЫЙ, УДАРИЛСЯ ОН О СЫРУ ЗЕМЛЮ И В ПОГОНЮ ЗА НИМИ ПОНЕССЯ ШУМНЫМ ПОТОКОМ ПО РВАМ И БУЕРАКАМ. И ЧЕМ ДАЛЬШЕ БЕЖАЛ — ТЕМ БОЛЬШЕ ЗЛИЛСЯ И РЫЛ КРУТЫЕ БЕРЕГА. ЗА НЕСКОЛЬКО ВЕРСТ ДО ВПАДЕНИЯ ГНЕВ ЕГО УТИХ, И ОН СПОКОЙНО ВСТУПИЛ В МОРСКИЕ ПУЧИНЫ. А ДВЕ СЕСТРЫ ЕГО, УКРЫВАЯСЬ ОТ ПОГОНИ, РАЗБЕЖАЛИСЬ В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ. ВОТ ОТЧЕГО ДНЕПР ТЕЧЕТ БЫСТРЕЕ ДВИНЫ И ВОЛГИ, ВОТ ПОЧЕМУ У НЕГО МНОГО РУКАВОВ И ПОРОГОВ. ДНЕПР

В далеком прошлом Двина являлась частью Великого водного пути «из Варяг в Греки». Русская летопись указывает: «… Двина течет на полунощье и внидеть в море Варяжское. Тем же из Руси может ити по Двине в Варяги». Позднее Двина была столбовой дорогой от Московского государства в Западную Европу, давая возможность сношения с Ганжой, Ливонскими рыцарями и другими прибалтийскими государствами. З.Двина объединила исторические судьбы: русского, Белорусского, польского и литовского народов.
В древних исторических актах Западная Двина упоминается под различными названиями: Греки именовали её Эридан, Норманны – Дина, Дюна, Рудон, Латыши называют её Даугавой, а Белорусы – Заходняя Дзвина.
Много интересных и важных событий нашей истории свершилось на ей седых от времени, но все еще прекрасных берегах. Много разноязычных народов видела она, одним давала кров и пищу, другие находили здесь гибель. Берега Двины – это обширное поле брани, усеянное бесчисленными множеством погибших воинов, сражавшихся за всю свою веру, права и достояния. Двина берет начала на Валдайской возвышенности из озера Двинец и течет небольшим ручейком в Южном направлении. Постепенно ручей становится шире, полноводнее превращается в речку, которая поворачивает на Запад. Чередуюсь плесами и порогами, поддерживается, в основном, этого направления, вплоть до Бешенковичей, откуда поворачивает на Северо-Запад до владения в Рижский залив.
В летописи говорится, что «… Днепр потече из Оковського Волковского леса, а Двина ж того леса потечеть, а идет на полунощье и внидеть в море варяджское»
Двина с давних пор была важной торговой дорогой между Западной и Восточной Европой, по ней шли меха и хлеб, лесные товары и продукты ремесла.
Помимо того, что Западная Двина являлась водной дорогой, она также несла в себе несметные природные богатства. Недаром царь Иван Грозный назвал дно Двины золотым, причиной тому было то, что в Двине добывали значительное количество жемчуга, который был довольно крупным (В.И. Соболевский «Замечательные минералы» стр. 74, М. 1971г).
Добыча жемчуга на Двине носила хотя и организованный, но хищнический характер. Промысел жемчуга поручался помещикам, которые старались использовать свое положение в целях личного обогащения. Так, в торопецких волостях назначались «… а для руководства и наблюдения за жемчужиной ловлей определен помещик Кулешов…». Такая система давала памятную возможность личного обогащения и они хищнически истребляли жемчужину. Это привело к тому, что жемчужные раковины истреблены и царское правительство вынуждено в 1721 году указом Берг. Коллегии от 8 июня запретить добычу жемчуга в З. Двине.
Западная Двина была богата и разнообразной рыбой. В ней водились: сомы, налимы, щуки, головли, язи, лещи, окуни, судаки, жерехи, подуствы, лососи, угри, плотва, уклея, лини, караси и другие. И сейчас встречаются довольно крупные экземпляры рыб. Сомы в 2 и более метров, щуки в 3,5 и более метров длины и весом в несколько пудов, судаки в 5 и более кг, лещи до 4кг, головли до 5кг, водились лососи до 10 и более кг. Автору лично повезло на блестку поймать в 1958 году в районе д. Усвят щуку ростом более 3,5 метров, а ниже крестьянского порога – сома ростом более 2 метров.
Наибольший интерес представляют лососи, которые местными жителями называются «Лох». Лососи держатся в верхнем течении Двины, но иногда встречаются в среднем течении и ниже. В прошлом лососи составляли важную статью рыбного промысла и поставлялись для царского двора. Эту рыбу, которая называлась «белой рыбой» добывали в значительном количестве в верховьях Двины и её притоках «… в 17 веке в Бельском уезде ежегодно ловили рыбу на государя». Из всех рыб лосось особенно ценился «… и в пределах Торопецкого княжества ловился в большем количестве…».
Раньше Двина была богата и угрями, которые приходили сюда на жировку через Балтики из Атлантического океана. Угри хорошо ловились на переметы. Крупные экземпляры достигали до 1,5 и более метров. После возведения Плявинской Г Э С в низовьях Двины, угри в верхнем течении Двины исчезли.
Стражами древней истории этих мест стоят по берегам Двины курганы, как «часовые на постах сторожевые великаны». О том, что в этих местах была экзотическая растительность и жили мамонты свидетельствуют находки «… зубы мамонта были найдены у деревни Костыли на Каспле». Археологические находки свидетельствуют и о высокой культуре живших здесь когда-то людей, так в Витебске была найдена берестяная грамота размеров 17Х4,5см, где было написано «… От Степана к нежилови. Оже если продал порты, а купи мене жита за 6 гри». О том, что велижане были сильным и мужественным народом говорят найденные в 1941 году на трассе строительства Сертейского канала «наконечники копий, мечи, ножи. Огнем и железом, в кровопролитных схватках отстаивали велижцы свою независимость и свободу от прошлых захватчиков, кровью храбрых полита эта земля» — говорится в корреспонденции о строителях канала.
Двина с её притоками: Торопой, Межей, Усвячей и Касплей была частью Великого водного пути «из Варяг в Греки», который проходил по рекам и волокам нашей Родины. По этому пути издавна спускались северные дружины славян и варягов для опустошения городов богатой Византии. Пионерами торговли по этому пути, проходившему по славянским землям, были варяги. «… Эти купцы-воины для сбыта в Византии, не столь путем торговли, сколь завоеваниями, грабежем и порабощением…».
По этому пути ходили не только Варяги, но и славянские ладьи, которые выплывали из далеких, глухих мест по многочисленным рекам к основному руслу, собирались в дружины и спускались к грекам, разоряли их города и нагруженные добром, тяжело гребли обратно. Открытие этого пути относится к очень далекому прошлому. Древнегреческие поэты, заставили своих героев легенды – об Аргонавтах, плыть по этому пути с Юга на Север и вернуться в Грецию по Западной Двине в Балтийское море, вокруг Европы. Диодор Сицилийский в 20 году до нашей эры писал, что Аргонавты, похитив «Золотое руно», и узнав, что выход из Понта (Черное море) блокирован, вынуждены были возвращаться в Грецию вокруг Европы по Днепру и Западной Двине, Балтике.
Если в начале Варяги хозяйничали на торговом пути «из Варяг в греки», то начиная с 9 века Псковичи, Торопчане, Смоляне, Полочане и Новгородцы стали безраздельно господствовать на этом пути и, особенно, начиная с 13 века, когда усилилось Смоленское княжество и было заключено торговое соглашение с рижскими купцами. Образование Московского и Литовского княжеств привело к тому, что Западная Двина стала яблоком раздора между Восточной и Западной Русью. Каждое княжество желало иметь эту живительную экономическую и стратегическую артерию под своим началом. С этого времени берега Двины превращаются в арену жестоких военных столкновений, которые продолжались в течение нескольких веков.
Из рукописи В.Ф.Медведева \»Велиж\»

Северная Двина


Северная Двина — река на севере Европейской части России. Длина от устья Сухоны — 744 км, длина с Сухоной — 1300 км. Площадь бассейна — 360 тыс. кв. км.
Образуется слиянием рек Сухона и Юг (у города Великий Устюг в Вологодской области). Далее течёт на север, в Архангельскую область. Возле города Котлас сливается с Вычегдой, после чего поворачивает на северо-запад, а затем постепенно на север. Почти на самом севере сливается с Пинегой. Дельта Северной Двины (площадь дельты около 900 км?) начинается от Новодвинска. Возле Архангельска и Северодвинска впадает в Двинскую губу Белого моря. Участок реки от слияния Сухоны и Юга до впадения Вычегды (у города Котлас) называется Малой Северной Двиной, участок от Котласа и до устья носит название Большая Северная Двина.
Основные притоки: Вычегда, Пинега, Вага. Соединена через реку Сухона, озеро Кубенское и др. с Волго-Балтийским водным путём (Северо-Двинская водная система), через реку Пинега с рекой Кулой.
В верховьях Северной Двины расположены города Великий Устюг, Котлас, Сольвычегодск; вблизи устья — Новодвинск, Архангельск, Северодвинск.
Ниже впадения Пинеги С. Д. разбивается на протоки с многочисленными о-вами, ширина долины возрастает до 18 км. У Архангельска река ещё раз собирается в одно русло, а ниже города образует дельту пл. 900 км?, состоящую из нескольких рукавов.
Северная Двина судоходна на всём протяжении. В середине XIX века существовал план улучшения судоходства по Северной Двине в районе Архангельска, над ним работал американский инженер Дж. Уистлер.
На Северной Двине работает «Н. В. Гоголь» — самый старый сохранившийся пароход России, всё ещё находящийся в эксплуатации (построен в 1911 году).
На протяжении многих веков Северная Двина служила главной водной дорогой не только из центральной части Русского государства в Северный край, но и в Европу. Причем время от времени, даже после того как Россия прочно утвер дилась на Балтике, Северная Двина оказывалась единственной дорогой, связывавшей Россию с Европой. Например, в Отечест венную войну 1812г. Россия поддерживала связь с европей скими странами только через Архангельск. Общеизвестна роль Архангельского порта и в Великую Отечественную войну 1941—1945 гг. — через него шли основные поставки по ленд- лизу. Хотя в XVIII — XIX вв. по своей важности в хозяйственной жизни России первое место занимали водные пути Волжского бассейна, второе — Невского, третье — Днепровского, а Северо-Двинского — лишь четвертое, обеспечению на них судо ходных условий уделялось немалое внимание. Наблюдения за сроками вскрытия и замерзания Северной Двины, например, начали проводиться с 1734г., а измерения высоты уровня воды — с 1752 г.
Первый в России водомерный пост был открыт на Неве лишь на 18 лет раньше — в 1715 г., а на Волге, главной судоходной реке русского государства, в Астрахани — в 1792 г. В 1839 г. по Северной Двине в Архангельск прибыло 1300 судов и 300 плотов, в 1850 г.— 1491 судно и 709 плотов, в 1913 г.— 2481 судно и 4265 плотов. В начале XX в. ввоз грузов в Архангельск по Северной Двине составлял 92,8% от общего количества грузов, а по железной дороге — 2,3%. Кстати, из Вологды, связь которой с центральными районами России была давно налажена, железную дорогу в Архангельск построили лишь в 1897 г. До той поры Северная Двина была практически единственным путем, соединявшим эти два города.
Что же касается регуляр ного пассажирского сообщения, то оно осуществляется по Северной Двине с 1859 г. К путешествию по реке раньше готовились основательно: пекли на дорогу пироги, брали с собой самовар, припасали тулуп. До середины XX в. пароход в Северном крае был не только средством передвижения, но и служил своеобразным клубом, где назначались деловые встречи, узнавались последние новости.
В последние годы пассажирское судоходство на Северной Двине, как и на всех реках вообще, сокращается, но грузо оборот Архангельского порта продолжает нарастать. На де сятки километров протянулись вдоль Северной Двины и по берегам ее островов архангельские верфи и причалы. Около 2/3 всех грузовых операций города падает на речной и морской транспорт. Главный груз Архангельска — лес. Ежегодно к при чалам промышленных предприятий и перевалочных баз города приплавляется более 10 млн. м 3 древесины. Лесные грузы занимают в грузообороте Архангельского порта до 85 — 90%. Архангельск не только морской и речной порт, его по праву называют «воротами в Арктику». За 250 лет из устья Северной Двины ушло более 200 экспедиций. Общая протяженность судоходных путей Северо-Двин c кого бассейна превышает 5,5 тыс. км. На его территории насчиты вается 61 878 рек и ручьев и 17,6 тыс. озер, правда, с площадью зеркала более 10 км 2 — всего 120. Наиболее крупные правые притоки Северной Двины — Вычегда и Пинега, левые — Вага и Емца. Северная Двина на 365 км короче, чем Вычегда, и на 35 км короче, чем Пинега, — ее длина составляет всего 744 км.
Бассейн Северной Двины необычен: в плане, по очертаниям, он похож не на традиционное «дерево», а на «гриб», обра щенный «ножкой» к Белому морю. «Шляпка» его образуется бассейнами двух больших, текущих навстречу друг другу рек — Сухоны и Вычегды. Леса занимают на водосборе Се верной Двины около 80%, а болота — около 8% общей пло щади, которая составляет 357 тыс. км 2. Начинается Северная Двина от слияния Сухоны с Югом. Извивающаяся среди заливных лугов синяя лента ее хорошо видна с колокольни Троице-Гледеновского монастыря. «Подтою горою Гледеном… реки Юг и Сухона, совокупившиеся во единое слияние, третью реку из себя производят», — говорится в Устюжской летописи.
Первые 74 км, до впадения Вычегды, Северную Двину называют Малой Северной Двиной, хотя по ширине и по расходу воды она с самого начала отнюдь не малая река. Общая ширина русла ее с рукавами достигает 600 м, основного по тока — 200 м, а средний годовой расход воды равен 770 м 3 /мин. Малая Северная Двина течет в просторной, шириной до 3—4 км, а местами и более, долине, среди множества обнажающихся в межень отмелей и островов. По левому ее берегу тянутся пески, кое-где видны выходы желто-бурых глин. Правый берег реки преимущественно высокий. В обрывах его возле пристани Аристове разноцветные мергели перемежаются со слоями почти белого известняка, ниже по течению известняки вкрап лены в мергели гнездами, и издали кажется, что красно-бурая скала забрызгана белилами. Возле уреза воды часто попадаются валуны. Лес то подходит совсем близко к воде, то отодвигается, и тогда ветер доносит с полей запах нагретых солнцем трав и чуть горьковатый медвяный аромат каких-то цветов. Места кругом живописные, одна из деревень так и называется — Красавино.
В районе пристани Приводино очень живописен 45-мет ровый обрыв с чередующимися по нему полосами красно- бурого мергеля и желто-красного песка. Неподалеку отсюда, у деревни Новинки, профессор В. П. Амалицкий, геолог и па леонтолог, обнаружил в 1899 г. в береговых обнажениях кладбище ящеров пермского периода. Большинство из его находок находится сейчас в Палеонтологическом музее АН СССР. Малая Северная Двина чем-то неуловимо напоминает Волгу — то ли красно-бурыми обрывами, то ли открывающимися с высоких берегов широкими заречными далями и песчаными отмелями, то ли неторопливым, ко в то же время достаточно сильным течением. Общее падение реки составляет 0,11 м/км, на протяжении 70 км на ней насчитывается 30 перекатов, 5 из них каме нистые, остальные песчаные. В начале XX в. в межень без наметки — шеста для промера глубин — по Малой Северной Двине не плавали. В «Дневнике наблюдений за Малой Северной Двиной» В. П. Амалицкий отмечает, что русло реки непрерывно сдвигается с запада на восток и подмыв ее коренно го правого берега идет настолько «энергично», что за 10 лет он отступил у деревни Ефимовской на 15 м. По данным гидролога Р.С. Чалова, коренной берег Малой Северной Дви ны возле устья Сухоны отступает всего на 2—3 см в год. Однако в местах деления на рукава процесс переформирования русла реки идет интенсивно, размыв берегов там на отдельных участках достигает 10—20 м в год. Наиболее значительные деформации в руслах рек и в поймах отмечаются обычно после половодий, ведь русловые процессы вызываются действием текущей воды.
На Малой Северной Двине весенние половодья часто осложняются заторами льда, которые тоже немало способствуют разрушению берегов. В 1917 г. в связи с затором льда в районе Великого Устюга река затопила по левому берегу целый ряд деревень. Вы сокий уровень воды держался с 28.1 V по 4. V. В 1929 г. из-за одновременного вскрытия ото льда Юга (6. V), Малой Северной Двины (7. V) и Сухоны (8. V) возле Великого Устюга опять возник большой затор льда и было наводнение. Возле города Котласа заторы льда возникают каждые три весны из четырех, Река разбивается здесь на почти одинаковые по водности рукава, поэтому пропускная способность ее главного русла снижается и для выноса льда напор воды оказывается слабым. В 1940 г. Малая Северная Двина не могла прорвать возникший у Котласа затор льда 10 суток, и он стоял с 21. IV по 2. V.
Конечно, это был исключительный случай, обычно заторы льда возле Котласа держатся не более трех суток. В 1955 г. в ре зультате затора льда уровень воды у Котласа поднялся на 6,2 м над меженью. Максимальный уровень воды во время весеннего половодья, зарегистрированный в 1974 г., превысил его лишь на 0,5 м. Кроме частых заторов льда возле Котласа каждую осень возникают зажоры льда, вызывающие подъемы воды до 3,8 м над меженным уровнем. Котлас — второй по величине после Архангельска город на Северной Двине. Он вырос на месте нескольких деревень и превратился в крупный речной порт после завершения строительства железной дороги, соединившей в 1899 г. бассейны Волги (Пермь) и Северной Двины (Котлас). Возле Котласа в Малую Северную Двину впадает Вычегда, и водность реки сразу же возрастает более чем в два раза, поэтому ниже по течению ее называют Большой Северной Двиной.
Примерно до устья Ваги Большая Северная Двина сохра няет в основном прежний характер. Русло ее, блуждая по долине, то сужается до 240 м, то расширяется до 600—1200 м в зависимости от числа рукавов. Лес то подходит к реке, то уступает место полям, один за другим тянутся острова, пере каты… Правда, перекаты встречаются реже, чем на Малой Северной Двине, — на протяжении 300 км их насчитывается всего 75. Левый берег реки почти на всем протяжении до селения Красноборск высок — до 30—40 м. На красных обрывах темнеет лес. Неподалеку от Красноборска, в устье ручья Чертолом, словно на макете наглядного учебного пособия по геологии, видны отложения двух оледенений, разделенные 4-метровым слоем песка, — наверху красно-бурая московская морена, внизу темно-серая днепровская. С высоких откосов открываются просторные дали. За островами, за старицами кудрявится ивняком прирусловый вал, за ним зеленым шелком стелются пойменные луга, и лишь у самого горизонта темнеет поросший лесом коренной берег. Солнце только что село, и западный край неба еще светел, но с востока уже наплывает тень.
Заструился над рекой и над старицами туман. Вот уже и не различить очертаний далекого берега. На темной реке засветился огонек бакена, вдали замер цал еще один — наверное, тоже бакен, а может быть, и бере говой створ. Темно, тихо, лишь изредка быстро и коротко всплескивает внизу невидимая вода… За Красноборском по правому берегу открываются Толоконные горы. Они представляют собой ряд белесых песчаных холмов, поросших редкими соснами. Затем следуют огромная песчаная отмель — Ботовские пески и шесть каме нистых перекатов. По правому пойменному берегу видны струенаправляющие дамбы, а по левому — оползни. С. В. Мак симов, этнограф и писатель, в своей книге «Год на Севере» (1859 г.) описывает, как «отрывается огромная земляная глыба, подмытая водою… С шумом и брызгами валится она в воду, засоряя прибрежья, обездоливая стреж речной, и долго потом ходит на том месте вода в круги, отшибая длинными и крутыми волнами, и неизбежно гибнет в этом водовороте неосторожный и недогадливый карбас». Русло Северной Двины неустойчиво к размыву. О былых блужданьях Северной Двины по долине могут рассказать не только многочисленные старицы, но и старые географические карты. На одной из них, составленной в 1850 г., неподалеку от Красноборска показано на лугу связанное протокой с Северной Двиной Таргозеро. В межень река обтекала луг справа, но весной, в половодье, воды ее, очевидно, частично шли напрямую через озеро, и год от года протока, соединявшая Таргозеро с Северной Двиной, становилась все глубже и шире. Затем русло реки окончательно переместилось на луг, поглотив озеро, а справа осталась старица. В этом районе, судя по карте, произошли и другие изменения. Приток Северной Двины, речка Евда, стал впадать на 5 км выше по течению, а из четырех рукавов Северной Двины, на которые река разливалась возле деревни Ляпунове, остались всего два — основной и Тихий полой. Да и тот в последние годы Северная Двина усиленно заполаскивает песком.
Наверное, М. В. Ломоносов вспоминал Северную Двину, на берегах которой родился, когда писал о русловых про цессах: «Обитатели по берегам больших рек тому свидетели, коль великие перемены в берегах и стрежах их течение воды, наипаче вешнее, причиняет. Не упоминаю песков, кои всякая весна и осень перемывает, ни лугов, которые быстрина, отнимая от переднего конца, наращивает к заднему, но токмо чем внутренность земная открывается, представляю яры крутые, которых великие звена иногда с огородами и строениями оседают и в реки опровергаются, будучи подмыты». На каждой реке русловые процессы, т. е. изменения в русле и пойме под действием текущих вод, развиваются по-своему.
Северная Двина за одно лишь половодье смывает иногда участок поймы шириной в 10—20 м. Скорость же сползания песчаных гряд по ее руслу составляет в среднем 100—200 м в год. Прорези, выбранные в перекатах земснарядами для судового хода, держатся обычно не больше полутора-двух недель. Откладываемые в шахматном порядке рекой в виде скошенных гряд то у одного, то у другого берега, скопления песка, называемые побочнями, теснят судовой ход к камням, делая его узким и извилистым. А ведь капитанам буксиров, которые водят по Северной Двине плоты длиной до 700 м, приходится еще учитывать и затяжные течения в рукава и вы ходящие из них течения.
Тут мало знать реку, надо еще уметь «чувствовать» и свой плот. За устьем Ваги начинается самый красивый участок Север ной Двины. Река на большом протяжении течет здесь одним рукавом. Долина ее, врезаясь в толщи гипсов пермского пе риода, сужается, и пойма местами исчезает полностью. Белые поросшие лесом обрывы над широкой полноводной рекой просто сказочно хороши. Высота берегов возле пристани Звоз достигает 50—60 м. В половодье белокаменные стены отвесно уходят в воду, в межень внизу открывается узкая полоска песка и осыпей, по которой почти везде можно про браться вдоль берега. Надо только, если не хочешь иску паться, стараться не наступать на шаткие, неустойчивые глыбы. В осыпях попадаются небольшие куски гипса белого, голубого, желтоватого и розового цвета. Местами гладкие плиты ступенями, словно белая лестница, спускаются под воду, и невольно на память приходит легенда о древнем Китеже. Среди камней стекают к реке небольшие ручейки, узкие трещины в белых обрывах уходят в глубину гипсовых толщ. В районе пристани Звоз вода вымыла в береговых обрывах семь пещер.
Когда плывешь по этому участку реки, не знаешь, куда и смотреть. Прекрасен высокий, чисто-белый, как сахар, обрыв, но не менее живописны и белая стена с тремя, словно по линейке, на равном расстоянии друг от друга проведенными кирпичными полосами, и идущий за ней желто-бурый откос, отороченный понизу, словно пеной, осыпью из белых камней. Кое-где между залежами гипсов и растущим наверху лесом лежит толстая подстилка песка, а в других местах сосны растут почти прямо на камнях и слой дерна так тонок, что, кажется, его можно скатать, как ковер. Постепенно берега реки пони жаются, гипсы тянутся теперь вдоль воды неширокой лентой, словно белокаменная набережная. Прорвавшись через преградившие дорогу к морю толщи гипсов, Северная Двина опять растекается рукавами, и вновь по руслу ее вниз по течению сползают побочни, перераспре деляется сток по рукавам. Река живет своей жизнью, равно душная к тревогам и заботам речников, которым надо под держивать гарантированные глубины на фарватере, ширину судового хода и радиус его закругления. Несколько лет тому назад весной из судоходного Хаврогорского рукава в протоку Мартушева стало уходить до 30% стока. Казалось бы, чего проще — загородить протоку, и все. Но вступать в спор с такой мощной рекой, как Северная Двина, рискованно. Иногда бывает выгоднее подчиниться реке и не отстаивать прежнее место положение фарватера, а, учитывая направленность русловых процессов, перенести его. Но в данном случае и этого делать не пришлось. Через некоторое время побочень, сдвигаясь вниз по течению, сам стал загораживать вход в протоку Мар тушева. К сожалению, так бывает далеко не всегда. Река подмывает то правый берег, то левый. Золотистые песчаные отмели сменяются глинистыми откосами, под ко торыми возле уреза воды лежат вымытые из морены ва луны. Лес то отодвигается к горизонту, открывая поля и де ревни, то вновь вплотную подступает к реке, загораживая обзор. Вот уже остаются слева впадающая в Репный рукав быстрая Емца, Сийские пески и леса. За пристанью Ракула в береговых осыпях начинают попадать ся известняки. Вскоре долина Северной Двины сужается, и возле деревни Орлецы над рекой встают светло-серые скалы. Русло реки делает здесь крутой поворот, и поверх ность воды Плитные выходы светло-серого и желтоватого известняка попадаются местами в береговых обнажениях Северной Двины вниз по течению еще примерно около 25 км. Сразу же за впадением Пинеги возле села Усть-Пинега правый берег Север ной Двины поднимается сравнительно невысокой, около 25 м, скалой, и дальше вниз по течению скалистых берегов нет. Рядом со скалой по склону к воде проложены слеги для скатки леса — в устье Пинеги оборудована большая запань. Ниже Усть-Пинеги по течению начинается устьевая область Северной Двины, ее самый молодой участок. Ведь после лед никового периода река впадала в Белое море не там, где теперь, а гораздо северо-восточнее, сбрасывая воду по Кулой-Пи нежской долине, пока в одно из высоких половодий не прорвала Холмогорскую конечно-моренную гряду. Процесс формирова ния Северной Двиной своего русла продолжается.
Вероятно, в конце концов река обойдет большой моренный массив, находящийся сейчас по ее правому берегу в 118 —124 км от устья. В устьевой области Северная Двина почти на всем протя жении течет несколькими рукавами, причем выделить главный среди них не всегда легко. По наиболее крупным рукавам — Богоявленке, Мечке, Косковскому и Бокарицкому проходят местные судоходные линии. Ширина реки в устьевой области в среднем составляет 600—800 м, но возле села Уймы до стигает 2,0—2,5 км. Высота коренных берегов к морю по степенно снижается — в районе Холмогорского расширения русла она составляет примерно 20—25 м, а у Архангельска — около 10 м. В начале устьевого участка, вскоре после Усть-Пинеги, вдоль левого низкого берега Северной Двины тянутся широ кие отмели светлого песка, а по верхней части поросшего лесом довольно крутого правобережного откоса идут неболь шие оползни треугольной формы, словно кто-то специально срезал здесь куски дерна. Правый берег реки почти на всем протяжении устьевого участка очень сильно подмывается, крутизна его склонов достигает 40°. От небольшой пристани вверх к знаменитому некогда селу Вавчуга ведет деревянная лестница. В 1680 г. братья Баженовы на впадающей в Северную Двину реке Вавчуге оборудовали первую на Севере «водяную пильную мельницу», а через несколько лет — и корабельную верфь. В 1733 г. судостроительная верфь была переведена из Вавчуги в Архангельск.

Почти сразу за Вавчугой начинается Холмогорское рас ширение. Левый, поросший кустами берег реки становится все ниже и ниже и в конце концов переходит в песчаную отмель, через которую перекатываются поднятые теплоходом волны. За отмелью к далеким, похожим на зеленые застывшие волны холмам убегает широкая протока. Несмотря на большое рас стояние, на холмах ясно и четко, словно это старинная лито графия, видны дома, церковь, куртины рощ и даже отдельные деревья. Левый берег закрывает окно в просторный мир зеленых холмов и песчаных проток. Словно в компенсацию, справа на фоне неба вскоре вырисовываются на высоком берегу шатровая часовня и церковь деревни Чухчермы. Потемневшее от времени и непогод дерево подчеркивает их четкий строгий силуэт. По деревням на Северной Двине сохранились еще местами и чудесные деревянные часовни, и церкви, и коло кольни, и просторные дома с высокой подклетью, с изукра шенным, на две стороны выходящим балконом-крыльцом. В Малых Корелах под Архангельском создан музей-запо ведник деревянного зодчества. В него свозятся все наиболее интересные, как культовые, так и бытовые, постройки Север ного края. Конечно, это в какой-то мере компромиссное решение, но других реальных средств уберечь и сохранить этот деревянный эпос нет. За низкими островами и мелями с борта теплохода на какое-то время снова приоткрывается чудесный мир зеленых холмов.
Где-то там, на Курострове, в деревне Мишанинской, возле Холмогор, родился в 1711 г. М. В. Ломоносов. Холмогоры с XIV по XVII в. были экономическим и административным центром Северного края. Отдаленность их от моря этому не мешала, ведь основным занятием местного населения был не только морской промысел, но и охота в тайге на пушного зверя. Лишь когда в Холмогорах разместились контора и склады торговой английской Московской компании, стало очевидным, что для дальнейшего успешного развития торговли Русского государства с Европой нужен город-порт, расположенный ближе к морю. Из-за перекатов иностранные корабли не доходили до Курострова, товары с них приходилось перегружать в мелкосидящие суда, а это вызывало не только дополнительные денежные затраты, но и потерю времени. Кстати, эти злополучные перекаты существуют и теперь — Юра, Собачий Пролаз, Тройная Гора, Вождоромский перекат. Понимая, что «заведенные по Двине Российские с Англи чанами и Голландцами торги посредством мореплавания» станут прибыльнее, если торговые лавки и склады перенести ближе к морю, Иван IV решил заложить новые Холмогоры.
В 1584 г. п о его приказу в том месте, где обычно швартовались ино странные суда, прибывшие из Москвы воеводы Петр Афа насьевич Нащокин и Залешанин Никифоров сын Волхов «круг Архангельского монастыря Архангельский город деревянный одним годом поставили…» Для охраны города и таможни на мысе Пур Наволок «положено было находиться стрельцам до двух сотен». Строительство Новохолмогорска (впоследствии переименованного в Архангельск) велось строго по «росписи и чертежу». Через 110 лет после закладки города со стапелей заложенной Петром I Соломбальской Военного ведомства верфи сошло на воду и отправилось за границу с грузом казенного товара первое русское торговое судно. В Архангельске многое связано с именем Петра I. Здесь на голландском корабле у шкипера Клааса Месшу русский царь проходил обучение «распорядку морскому». Здесь, готовясь к войне со Швецией за невские берега, начал он в 1694 г. строительство в дельте Северной Двины Ново- Двинской крепости.
Предусмотрительность Петра I оказалась не лишней. Вступившая в войну с Россией Швеция решила блокировать торговые связи русского государства с Европой. 25. V 1701 г. к острову Мудьюг под видом торговых судов подошла шведская эскадра. Обезоружив поднявшуюся на борт корабля для досмотра русскую стражу, шведы выслали на разведку к Архангельску два фрегата и яхту. Провести их Березовским рукавом должен был захваченный в плен с мона стырского рыболовного судна лодейный кормщик Иван Рябов, хорошо знавший фарватер. Воспользовавшись туманом, он посадил ведомый им фрегат на мель прямо под огонь пушек Ново-Двинской крепости.
Но слишком далеко от Европы находился Архангельск, да и гавань была свободна ото льда лишь немногим более пяти месяцев в году. Поэтому Петр I стремился закрепиться на Балтике. …Картаво кричат чайки, плывут с моря набрякшие дождем облака. Стоит, небрежно опираясь на трость, на архангельской набережной в мундире офицера Преображенского полка бронзовый Петр I. Чуть хмурясь, всматривается он в речной простор, туда, где Северная Двина в последний раз раз бегается тремя рукавами и дальше начинается ее дельта. Самый широкий (до 3 км) Никольский рукав является прямым продолжением реки. Средний, Мурманский рукав, делящий дельту на две примерно равные части, был, по всей вероят ности, прежде главным, но затем судоходный фарватер пере несли в правый, Корабельный (Березовский) рукав.
Среднюю, мелководную его часть суда обходят по глубокой протоке Маймаксе. Дельта Северной Двины — ширина ее достигает 45 км, а длина 37 км — представляет собой лабиринт из более чем 150 рукавов и проток. Без конца можно блуждать среди островов, очертания которых буквально на глазах неузнаваемо преображаются под действием морских приливов и отливов; изменяются по силе и по направлению и течения в протоках между ними. Максимальная высота прилива отмечается в августе; у расположенного в дельте реки острова Мудьюг она достигает 93 см, а в Архангельске — 80 см. Как и вся устьевая область, рукава дельты Северной Двины смещаются в восточном направлении, и правые их берега размываются. Судя по старым картам, русла Никольского и Мурманского рукавов за последние 150—200 лет сдвинулись в отдельных местах на 4—6 км. А фарватер, проходивший в 1832 г. по Корабельному рукаву возле острова Хабарка, находится теперь у приверха Солом бальского острова. Согласно многолетним наблюдениям, сток Северной Двины в настоящее время распределяется по рука вам следующим образом: по Никольскому рукаву 35,2—39,3%, по Мурманскому 15,6—23,0, а по Корабельному 18,8—23,5%. Перемещается сток по протокам, сдвигаются, меняют свою форму и острова, а некоторые из них, небольшие по площади, размываются полностью. Так исчез, например, остров Маркова, на котором Петр I останавливался в свой приезд в Архангельск в 1702 г. Удачно выбрано место для города-порта, но в годы высоких половодий и при заторах льда в рукавах дельты низкие берега его подтапливаются. Для острова Соломбалы, например, подъем воды на 4 м над меженью уже создает реальную угрозу наводнения. Только во второй половине XVIII в. вода в Северной Двине у Архангельска поднималась над меженным уровнем на 6 м и более в 1761, 1779, 1784, 1796 гг. В XIX в. большие навод нения отмечены в 1808, 1811, 1843, 1858 и 1881 гг. Наиболее разрушительным было наводнение 1881 г., когда 30. IV уровень воды в реке у Архангельска поднялся более чем на 6,5 м и оставался высоким шесть суток. В 1843 г. подъем воды был ниже, но навалы льда, оставшиеся по берегам после наводнения, превышали местами 10 м. Высокие половодья и заторы льда долгое время заставляли воздерживаться от строительства защитных укреплений в дельте Северной Двины. В 1646 г. на запрос Посольского приказа из Москвы о том, можно ли «запереть Двину цепью», поста вив по берегам ее каменные башни, из Архангельска неза медлительно последовал отрицательный ответ.
Правда, через 28 лет, в 1674 г., в Березовском рукаве все же были поставлены «раскаты» — деревянные башни для артиллерии, но крепость, защищавшая подступы к Архангельску, была возведена, как уже говорилось, только при Петре I. В нашем столетии таких сильных, катастрофических навод нений, как в XVIII и XIX вв., в Архангельске не было. Но в 1929, 1946, 1947, 1953, 1957 и 1961 гг. в ряде районов улицы города заливались водой. Только последние 15—20 лет архангелогородцы стали жить спокойнее. Мощные ледоколы задолго до начала ледохода расчищают теперь рукава дельты, спуская лед в море, а новые места застройки поднимаются подсыпкой из песка на 1,5 м и выше. Конечно, эти профилактические меры не гарантируют городу полной безопасности, но ве роятность возникновения наводнений снизилась. Хотя заторы льда нередко возникают и в других местах по всей Северной Двине — у Котласа, у Двинского Березника, у Холмогорского расширения, у Орлецов, нигде они не при носили и не приносят столько бед, как в Архангельске.
В 1961 г. ледяной затор у Орлецов нагромоздил вал из глыб смерзшегося с лесом льда высотой до 15 м. Ринувшись вниз по течению после подрыва, ледовые массы через несколько часов забили все рукава дельты, кроме Маймаксы, и к вечеру 19. IV вода залила более половины площади Архангельска. И без того тяжелое положение усугубилось нагоном воды с моря и высоким приливом. Через пять лет, в 1966 г., сильный затор льда возле Орлецов повторился, но Архангельск тогда почти не пострадал. Чрезвычайно мощный затор льда наблюдался возле Ор лецов совсем недавно — в 1983 г.
Поднявшаяся за ледяной плотиной вода привела в ту весну к подтоплениям на участке реки протяженностью в 100 км. 17. IV уровень воды у деревни Звоз из-за затора льда возле Орлецов достиг 1 1,6 м над межен ным уровнем, а в поселке Емоцк отдельные места были затоплены на глубину 0,5—5, 0 м. Считавшийся до того истори ческим подъем воды в результате затора льда 1966 г. оказался превышенным у деревни Звоз на 0,5 м, а у Емецка — на 1,0 м. В Брин-Наволоке подъем воды превысил уровень, считавшийся там наивысшим из зарегистрированных (9. V 1978 г.), на 38 см. Смерзшийся с лесом лед громоздился в поле затора многометровыми торосами, среди которых временами взлетали вверх фонтаны воды. Обычно средняя про должительность стояния заторов льда возле Орлецов составляет двое суток, в 1983 г. лед держался 10 суток.
Перепад горизонтов воды до и после затора достиг 8 м. Хорошо, что половодье в тот год не было высоким! Уровни подъема воды в 1983 г. в зоне затора льда оказа лись максимальными не повсюду, а только в Емецке и де ревнях Звоз и Брин-Наволок. В Орлецах уровень воды 16.1 V 1983 г. был ниже максимального (10. V 1979 г.—9,8 м над меженью) почти на 1 м, а в Усть-Пинеге — на 3,5 м (15. V 1929 г.— 11,0 м над меженью). Не принес бед затор льда 1983 г. и Архан гельску. Вообще заторы льда на реках вовсе не обязательно влекут за собой бедствия. Задерживая временно на отдельных участ ках реки льды и давая тем самым возможность рассредоточиться ледовым массам ниже по течению, они в какой-то мере даже нормализуют ледоход. Так, небольшие заторы льда у Орлецов в известной степени прикрывают Архан гельск, и ледоход в районе города развивается и протекает более спокойно и плавно. Весеннее половодье начинается на Северной Двине во вто рой половине апреля — начале мая, и расход воды, не пре вышавший зимой в ее устье 1,0 — 1,5 тыс. м3/с, возрастает до 11—36 тыс. м3/с.
Весной по реке проносится более половины общегодового стока — снеговые воды занимают в ее питании 51% . Обычно на Северной Двине бывает две волны половодья, причем первая из них наблюдается, когда река еще скована льдом. Эта волна возникает, когда вскрываются ото льда Сухона и Юг, часто она пополняется и водами Ваги. Вторая волна половодья, связанная с вскрытием ото льда Вычегды, приходит после первой через одну — две недели и сопро вождается заторами льда.
Если половодье развивается нор мально, лед от Котласа до Архангельска идет около двух недель. В верхнем течении реки весной вода поднимается на 5—6 м над меженным уровнем, а в нижнем — на 8—10 м. При этом пойма в Холмогорском расширении затапливается на глубину 1—3 м, а при высоких половодьях — более чем на 2—5 м. Высокие половодья бывают иногда на Северной Двине и в обычные по водности годы, когда вычегодская волна идет сразу же за первой волной половодья и накладывается на нее. Так было в 1929, 1931, 1936, 1947 и 1955 гг. А если на фоне высокого половодья развивается еще и затор льда, начинается наводнение. Но уплывут в море последние льдины, растают оставлен ные на берегах навалы ледяных глыб, и уровень воды в реке начинает спадать.
Кажется, давно ли деревья стояли по колено в разливах вешних вод, а уже зеленеет освободившаяся от воды пойма, цветет по низким лугам желтая калужница, скоро и кукушка в лесах замолкнет. Песчаные отмели и каме нистые пляжи под высокими берегами день ото дня стано вятся все просторнее, шире, принимаются за работу на пере катах земснаряды. В летнюю межень сток Северной Двины составляет менее 40% среднего годового значения. Возле Усть-Пинеги среднее многолетнее значение расхода воды в реке весной составляет 21 700 м3/с, а летом — 1460 м3/с. Самый большой расход воды — 36200 м3/с — был отмечен в Усть-Пинеге весной 1953 г., а наименьший — 289 м3/с — в летнюю межень 1885 г. Через некоторые перекаты в то лето судам приходилось переползать буквально на брюхе.
Хотя бассейн Северной Двины и расположен в зоне избы точного увлажнения, на его территории иногда отмечаются и очень бедные осадками годы. За 100 лет наблюдений, начиная с 1881 г., на Северной Двине было 19 многоводных лет, 4 очень многоводных года, но и 14 маловодных лет и 2 очень маловодных года. В среднем на каждые 12 обычных по водности лет приходится 5 многоводных и 3 маловод ных. Многолетнее значение амплитуды колебаний уровней воды в Северной Двине возле Усть-Пинеги равно 12 м 11 см, а у Со ломбалы — 5 м! Дождевые паводки на этой большой реке обычно мало заметны, и осенью вода в ней поднимается незначительно. Встаёт Северная Двина в конце октября — начале ноября, при этом ледостав распространяется по ней, как правило, снизу вверх по течению.
Казалось бы, частые нагоны воды с моря осенью и приливно-отливные течения должны мешать замерзанию реки, ломая образующийся лед. Но так бывает не всегда. В 1957 г., например, штормовой нагонный ветер, вызвав экстремально высокий подъем воды в Северной Двине, превысивший средний уровень весеннего половодья на 1,5 м, наоборот, способствовал ее замерзанию за четыре дня — с 13 по 17. XI. Это небывало короткий срок для такой широкой и мощной реки. Как и на всех северных реках, осенью на Северной Двина часто возникают зажоры льда. Они тоже вызывают подъемы воды в реке, но, конечно, менее значительные, чем весенние заторы льда. В 1928 г. возле Усть-Пинеги вода в Северной Двине поднялась в результате ледяного зажора на 5,3 м над меженным уровнем. Много внутриводного льда и шуги образуется перед замерзанием реки и у Архангельска в районе Соломбалы, а также ниже по течению, в Маймаксинском ру каве.
Зимой, когда сток уменьшается, лед в дельте Северной Двины, опускаясь у берегов на грунт, растрескивается, и вдоль реки тянутся трещины, часто запорошенные снегом. Во время прилива через них на лед выступает вода. Только ветер шумит, проносясь над замерзшей рекой. Замолкла на долгую зиму древняя песня воды, замели снега луга и тайгу вокруг. Кажется, все застыло, зацепенело в белом безмолвии — дельта реки, небо и дымы оставшегося за спиной города.
Но пройдет время, и, взломав лед, река устремится к морю и мир наполнится плеском воды и радостным криком птиц. За год Северная Двина выносит в море в среднем 110 км 3 во ды, уступая в этом отношении из всех рек Северного края толь ко Печоре. На протяжении многих сотен лет Северная Двина продолжает оставаться главной водной магистралью Севера, к которой с запада подходит старинный водный путь по Сухоне, а с востока — по Вычегде. В справочниках конца XIX— начала XX вв. приводятся две длины Северной Двины: одна с учетом Вычегды, а другая с учетом Сухоны. Обе эти реки всегда рассматривались вместе с Северной Двиной и были от нее неотделимы.

Западная Двина (река) — Европа — Планета Земля

Общая информация

Местоположение: запад Восточной Европы.
Административная принадлежность: Россия, Белоруссия, Латвия.
Водная система: Балтийское море.
Питание: смешанное, преобладает снеговое и грунтовое.
Острова: Доле, Закюсала, Луцавсала, Кундзиньсала, Кипсала (Латвия).
Исток: озеро Охват, Валдайская возвышенность (Андреапольский район, Тверская область, РФ).
Устье: Рижский залив Балтийского моря (г. Рига, Латвия).
Притоки: левые — Белеса, Горянка, Медведица, Мёжа, Нетесьма, Федяевка, Фоминка, Усодица; правые — Волкота, Городня, Грустенька, Жаберка, Кривица, Лососна, Окча, Светлый, Торопа.
Ледостав: декабрь-март.
Города (по течению): Витебск — 377 595 чел., Полоцк — 85 078 чел., Новополоцк — 102 394 чел., (Белоруссия),
Даугавпилс — 85 858 чел., Екабпилс — 23 019 чел., Огре — 24 322 чел, Саласпилс — 16 734 чел., Рига — 639 630 чел. (Латвия) (2016).
Языки: русский, белорусский, латышский.
Этнический состав: русские, белорусы, латыши.
Религии: православие, протестантизм, католицизм.
Денежные единицы: российский рубль, белорусский рубль, евро.

Цифры

Длина: 1020 км (325 км — в России, 328 км — в Белоруссии, 367 км — в Латвии).
Ширина русла: верховья (озеро Охват) — 15-20 м, устье (Латвия) — 1,5 км.
Ширина долины: верховья — до 0,9 км, среднее течение — до 1-1,5 км, нижнее — 5-6 км.
Дельта: длина — 35 км.
Площадь бассейна: 87 900 км2.
Высота истока: 215 м.
Высота устья: 0 м.
Средний расход воды (устье): 678 м3/с.
Средний уклон: 0,2 м/км.

Климат и погода

Верхнее течение — умеренно континентальный; среднее течение — умеренный переходный к морскому, нижнее течение — умеренный морской.
Средняя температура января: верхнее течение -8°С, среднее течение -7,5°С, нижнее течение -З°С.
Средняя температура июля: верхнее течение +18°С, среднее течение +17,5°С, нижнее течение +17°С.
Среднегодовое количество осадков: верхнее течение 650 мм, среднее течение 550-600 мм, нижнее течение 670 мм.
Среднегодовая относительная влажность: верхнее течение 70-75%, среднее течение 70%, нижнее течение 75-80%.

Экономика

Гидроэлектроэнергетика, речное судоходство, сплав леса, рыболовство, добыча янтаря.

Достопримечательности

Природные

Березинский биосферный заповедник (1925)
Центрально-Лесной биосферный заповедник (1930)
Природный парк Излучины Даугавы (1990)
Смоленское Поозерье (1992)
Региональный парк Биржай (1992), Браславские озера (1995) и Себежский (1996)
Национальный парк «Разна» (2007)
Верверский обрыв

Исторические

Вецрачинское городище (X-XIII вв.)
Городище Буец (д. Жуково, до 1130)
Березинская водная система (1797-1805)

Город Витебск (Белоруссия)

Губернаторский дворец (1772)
Соляные склады (1774)
Ратуша (1775)
Бывший окружной суд (Художественный музей, 1883)
Здание первой электростанции (Литературный музей, 1897)
Здание бывшего женского епархиального училища (1902)
Памятник героям Отечественной войны 1812 года (1912)
Здание бывшего поземельно-крестьянского банка (1917)
Мемориальный комплекс в честь воинов-освободителей (площадь Победы, 1974)
Дом-музей Марка Шагала
Арт-центр Марка Шагала (1992)

Город Полоцк (Белоруссия)

Софийский собор (XI в.)
Спасо-Евфросиньевский монастырь (около 1128)
Спасо-Преображенская церковь (1128-1156)
Дом Петра I (1692)
Дом Симеона Полоцкого (XVII-XVIII вв.)
Монастырь бернардинцев (1758)
Иезуитский коллегиум (XVIII в.)
Крестовоздвиженский собор (1893-1897)
Красный мост (XIX в.)
Национальный Полоцкий историко-культурный музей-заповедник

Город Даугавпилс (Латвия)

Замки Динабургский (1275) и Мурмуйжский (до 1601)
Михайловские ворота (1856-1864)
Николо-Покровский Старофорштадский старообрядческий храм (1889)
Даугавпилсская крепость (конец XIX — начало XX в.)
Костел Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии Даугавпилсский (1902-1905)
Борисоглебский кафедральный собор (1904-1905)
Мост Единства (1935)

Город Рига (Латвия)

Домский собор (1211-1270)
Кафедральный собор Св. Иакова (1225)
Рижский замок (1330)
Пороховая башня (до 1330)
Дом Черноголовых (XIV в.)
Шведские ворота (1698)
Христорождественский кафедральный собор (1877-1884)
Дом Котов (1909)
Байтовый мост (1981)

Любопытные факты

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *